❶ 臭豆腐闻起来这么臭，为什么吃起来那么那么那么香
01臭豆腐本来就是变质的豆腐，肯定有臭味臭豆腐有一个传闻：据说这个臭豆腐是朱元璋发现的，当年他由于父母英年早逝，没有办法之后当了和尚。当和尚的时候由于瘟疫爆发，庙里养不下这么多和尚，便让他们下山。那一天，朱元璋饿的没有办法，正好看到别人倒掉的坏了的臭豆腐，将其捡起果腹。朱元璋做了皇帝之后想起了这一幕，便和宫里的御厨说了这回事，于是宫里就发明了这个答亩臭豆腐。
有的人喜欢吃，有的人不喜欢吃，所谓的萝卜白菜各有所爱。其实吃臭豆腐也有一个灵魂伴侣，那就信举陆是小米椒制作的剁辣椒，由于湖南的人一般都能吃辣，所以加上这个灵魂伴侣，臭豆腐的味道会让味蕾感受到更多的刺激。
❷ 现在经常能看到臭豆腐，古代的人是怎么了解这种美味的
据史料记载，臭豆腐的发明还真是一次无意之举，一个叫王致和书生因为一次偶然发现了这种美食，使得我们现在都有口福品尝到它。
一、臭豆腐的发现，源于一次偶然
相传，王致和是清朝的一名书生，家里很穷，王致和想通过科举改变命运，但是家里没有钱供他读书，他只能自己做豆腐出去卖，然后靠卖豆腐的微薄收入供应自己的生活所需。
这天，御厨无意间听人说起有个王致和的臭豆腐在坊间很受欢迎，于是也慕名前来购买，先是有些失望，但是当他品尝了一口后，立即决定将它全部购买下来，当天御厨小心地将它进贡给慈禧，没有想到也合了慈禧的心意，于是臭豆腐就成了慈禧的特贡，王致和的臭豆腐因为扬名开来。
❸ 为何慈禧喜食“臭豆腐”
清朝的慈禧是一个说一不二的人，她在饮食上非常讲究，几乎每天的饭菜都不得重复，可唯独偏爱“臭豆腐”，而且每天必备！
这件事情可是要追溯到康熙年间一个姓白的小伙子身上，那年进京赶考的他无奈落榜了，归途的钱也早已花光，于是只好在京城摆摊做点卖豆腐的小生意，先安顿下来等攒够了钱再动身回老家。
由于经验不足，他的生意无人问津，天气又十分炎热，眼前这些豆腐如果再没有人买，只能白白坏掉了，他突然想起老家时常做腌菜的情景，机灵一动，何不采用这种方法把豆腐腌起来呢，一来能存放的久一点，二来还可以留给自己慢慢吃，也不至于浪费。
方法虽好但从没试过，白姓小伙也不知道是否可行，他先把豆腐切成块，散上盐花，以香料为佐料就这样把豆腐腌放在缸罐里往角落一搁，回头便把这等事儿给抛到九霄云外去了。
日子一天天过去了，渐渐的，天气也开始转凉，这时候白姓小伙才突然想起他搁在墙角的豆腐，腾的从椅子上跳起来，拍了一下自己的脑袋，迫不及待的打开了腌制豆腐的缸子，橡盯毕眼看白花花的豆腐已经变成了墨绿色，还伴随着一股不是一般臭的臭味迎面扑来。
白姓小伙心想，腌制久了的萝卜青菜可以吃，腌了这么久的豆腐吃起来会是怎么样子梁芹的呢？他很想尝一尝，大不了拉回肚子呗，于是他便大胆地咬了一小口，说也奇怪，这口下去越嚼越香，好吃的连自己都停不下来！他迫不及待的挂了个牌，写了大大的三个字“臭豆腐”便把一缸豆腐摆上了街！
好奇的老百姓们总喜欢蹭热闹，越是新奇的东西越是有人喜欢挑战，因此白姓小伙便摆盘让老百姓们免费试吃，好吃再买，这臭豆腐闻起来极臭可吃起来却极香，老百姓们无不竖起大拇指连连称赞，纷纷掏腰包抢着买，不久这豆腐便臭名远扬，代代流传，到了清朝年间已成了京城的有名小吃。
这天，慈禧太后胃口不好，心情很糟糕，御膳房的厨师正不知如何是好之时，早已听说京城的“臭豆腐”爽则亩口开胃，便试着给慈禧准备了一小盘“臭豆腐”，小心翼翼的端到她老人家面前，谁知，慈禧太后品尝之后上了瘾，从此再也挪不开手中的筷子，每天必吃！
后来，白姓小伙生意越做越大，他觉得应该给自己的臭豆腐取个好听的名字，左思右想，突然看到自已的臭豆腐炸出来后颜色变成了黑色，自己的姓氏又为白，干脆就以黑白为名，他也将自己的府邸改为自己的总店，所以黑白府这个名字流传至今！
这就是如今出了名的——臭豆腐！可谓一臭一万年啊！
❹ 臭豆腐好吃吗
你好!!
好吃，绝对的好吃
而且推荐王致和凑豆腐，绝对正宗!
讲个臭豆腐的故事吧:蛮有趣的
康熙八年，安微省仙源县举子王致和进京考试名落孙山，欲归故里，又苦于路费无着，只好留京等下科再考。幼时曾在家做过豆腐的王致和为维持生计，便在所住的北京前门外延寿寺街羊肉胡同“安徽会馆”内，用手推的小磨，每日磨上几升豆子做成豆腐沿街销售。有一次，豆腐卖不出去，剩下较多，又时值夏季，怎么办?猛然他想起家乡有用豆腐制成酱豆腐的一道菜，但具体不知怎样做法。于是他试着将豆腐切成小块，加盐及花椒封在坛里，一直没管它。到秋凉之后，他才想起这些豆腐块来;这天，他刚打开坛盖，一股臭气扑鼻而来，再仔细一看，豆腐已呈绿色了。他好奇地入口试尝，味道却很美，送邻里人品尝，也一致称赞。从此，王致和的臭豆腐扬名了。王致和官运不通，屡试不中，至康熙十七年(公元1678年)，他索性在延寿寺街西路建作坊立招牌:“王致和南酱园”，雇师招徒，专做起臭豆腐的买卖来了。
到了清末，王致和的臭豆腐竟成了慈禧太后的御膳珍品。那时，御膳房每天要为慈禧准备一碟用炸好的花椒油烧过的臭豆腐，而且必须是当天新从“王致和南酱园”买来的。但有时去买晚了或赶上王致和“停业盘底”，买不到新的，太监们就只好用剩下的顶替。为人狡诈的慈禧考验侍奉她的太监，有一次在进膳时，把一粒花椒暗藏在臭豆腐中。到了第二天进膳时，慈禧拔开碟中的臭豆腐一看，那粒花椒果然还在，于是她严厉地处罚了主管太监。从此，太监们只好到“王致和南酱园”去求方便，以保证不误“上用”。
臭豆腐一经“上用”，身价更高了。王致和门前的三块立匾，均彩绘龙头，以示大内上用。“王致和南酱园”六个字，分做两块匾，分别由状元孙家鼎、鲁琪光书写。孙家鼎还为其写了两副门对，一副:“致君美味传千里，和我天机养寸心”;另一副:“酱配龙蹯调芍药，园开鸡趾钟芙蓉”。两副门联四句的头一个字合起来就是:“致和酱园”。
谢谢~!
❺ 皇帝御膳真的很好吃吗
在民间传说当中，御膳房当中隐藏着无数技艺高超的名厨，所用的材料更是五花八门，珍贵无比，燕窝鱼翅，熊掌自不必说，还有各种诸如花雕茯苓猪之类的罕见的食材，听起来就让人垂涎欲滴，然而 历史 上真正的御膳真的这么好吃吗？
末代皇帝溥仪在我的前半生一书当中，对皇家的吃饭有着细致的描写，他说耗费人力物力，财力最大的排场莫过于吃饭了，到了吃饭的时间，皇帝只需吩咐一声传膳，御前的小太监便照着样儿向守在养心殿前的太监说一声传膳，就这样一道道传下去，不等回声消失，一个犹如过嫁妆的行例已经走出了御膳房。数十名穿戴整齐的太监抬着单桌，捧着红漆盒依次进入大殿，在皇帝之前要先经太监品尝明说长单就是检测有没有人在菜里下毒，等皇帝坐定之后，一个太监大喊打碗盖，于是皇帝就开始吃饭了。这一系列看似十分庄重威严的阵势背后实则隐藏了许多问题，比如有一天皇帝比以往吩咐传善的时间提早了，皇帝可不会像如今的食客，等后厨做好再上菜，要是等的久了，就要小心脑袋搬家。
所以御膳房的奴才只能让菜等人，而绝对不能人等菜，为了让皇帝随时都能吃到热乎的饭菜，就只能将菜肴和主食提前准备好，将菜品放置于特制的保温器皿当中，以保证皇帝不论到哪儿随时传膳都可以立即用膳，但是这样做会产生一个很大的问题，首先这些为皇帝提前准备好的饭菜就不能挑选那些注重火候和口感的菜了，因为这些菜放久了就会非常难吃，所以这一方面就限制了皇帝御膳菜单的可选范围，其实大部分的菜在长时间保温。从时间饱闻之后，其自身的营养物质和口味也会大打折扣，所以很多御膳看上去不错，但真正的味道却不敢恭维，这也是为何末代皇帝溥仪会将御膳形容成简直像给死人上供的一样，用他的原话说是可是真不好吃，千篇一律，味道也不好，因此溥仪说他从来不吃御膳房做出来的食物，像这种形式的食物，其实大多数是用来摆排场的，老册睁实际上并不好吃，那么他到底吃什么呢？
根据溥仪侍岁的叙述，他每餐实际上吃的是太后送的菜肴，因为太后或太妃们都有各自的御膳房，而且用的也都是高级厨师做的菜肴，也算是美味可口，每餐总共有二十来样，这些菜才是放在皇帝面前的菜，而御膳房所做的菜都远远的摆在一边，不过是做个样子而已。
古代皇帝想吃个餐后水果其实也是非常不容易，根据史料记载，干隆二十五年六月二十九福建送来了荔枝，整整40个，这40个荔枝除了皇太后分到两个之外，其他各宫嫔妃受宠的人手一个不受宠的干脆一个都没有，自然这40个荔枝除了分给后宫嫔妃之外，皇子皇孙王宫大臣也是不能忽略的，到最后真正能落在干隆皇帝嘴里的恐怕也没几个了，难怪干隆皇帝写诗感慨:因为常青栗子道，又叫梦里忆相逢，由此看来干隆爷还真是有点儿惨哪。
皇帝御膳真的很好吃吗？大家有什么看法欢迎在下方评论。
古代皇帝吃的好，因为食材珍贵，但是烹饪方法简单，无非煮炖蒸烧烤，山珍海味，佛跳墙，满汉全席，一道菜杀五百只鸭子取鸭舌，皇帝就是吃个样子，天天这样吃倒了胃口，慈禧逃难时，一个窝窝头都吃的贼香，她要是看咱现在吃的能馋疯，海杂伴，溜鱼片麻辣香锅煎刀鱼，酱牛肉狮子头麻婆豆腐水爆肚，炸酱面手擀面兰州拉面热干面，太多了太多了，
只能说食材丰富，至于好吃那就说不上了。今天只所以有如此之多的 美食 ，主要是各种香料、调味品提味的缘故。但在古代，大多数的香料、调味品都还没发现和发明，食物的味型是很单调的。
另外烹饪方法也有一个漫长的发展过程。秦汉时期只有脍、烤、煮等几种方法，唐宋才有了蒸，烫等方法，而煎炸等法还要更晩才出现。所以想象一下，没有什么调味品，烹饪方法又单调的菜好吃吗？
一声“传膳”令下，万盘千盏排排站。御膳，可以说代表了中国厨艺的最高规格。在那个高度专制的年代，皇帝的饮食想必是考究至极。如果你没看过甄嬛传里雍正皇帝五花八门的点心汤羹，至少也一定听过着名的相声贯口——报菜名。那么皇帝的御膳放到今天来看都是什么水平呢？今天，就带你玩转御膳房！
那些年我们YY已久的御膳料理
由于交通不够便利快捷，也没有什么冷链冰箱这样的保鲜设备。加之对食材需求比较大。一般皇宫盖在哪，御膳房就从哪里就近大量采购食材来制作料理。原则就是使用最简单的有限食材尽可能姿空地做出更多种菜（大多是为了凑数）
根据清朝留下的御膳房菜单，御膳中半数的肉菜是各种做法的鸭子，因为北京鸭本来就是地方特产。朱元璋的餐桌也是少不了淮扬鱼肉，刘皇叔则是川椒顿顿不能停。不难想象诸葛亮当年也是拿张川饼切了两刀跟刘备说：“今后这天下分三块，曹操吃一块，孙权吃一块，你刘皇叔吃一块。这块是我的宵夜，你就不要动了，我还要吃呢……”
从现在的角度看，当年帝王的御膳料理食材都不怎么珍贵稀有。熊掌鹿尾那得等到大祭祀才能端上来的。即使是传说中让人无限向往的酒池肉林，由于调味品缺乏也是简单的盐巴烤肉，孜然辣椒一律没有。搭配上淡如水的清米酒（看过我上一篇关于中国古酒介绍的文章你们一定懂古代的酒都是什么水平）整个就是泳池烤趴的节奏。用现在的眼光来看，真是太过粗陋了。
看到这里你不禁就要问了，你不是说天下都是皇帝的么，那我定都北京偏偏就是想吃淮扬菜你说怎么办吧？
诸位大可放心，皇帝不会这么想的。清朝祖训就有这么一条：“菜不够三口”，就是说好吃的菜吃三筷子就得放，很有教育意义。吃完三筷子，太监一声“撤！”，你要再想吃大概还得等上个一千多天。你可以拿太监出气，但没法改变先祖定下的规矩。这样做就是怕你吃到好吃的还要吃结果皇宫厨子做不出来，也害怕臣子知道皇上口味之后大肆献媚。宋徽宗为啥跟大奸臣蔡京玩儿得欢？一口吃食先抓住皇帝的胃！
据说干隆下江南的时候当地盐商精心烹制的料理皇上都没怎么吃几口。盐商不解，问太监，答曰：“你们上菜前我都给菜里多加了一勺糖，就怕万岁爷喜欢吃结果到了京城没法做回头为难内侍。”
那么御膳房做的料理一定好吃吗？
御膳房，可以说是中国规矩最多的厨房。禁止厨师自由发挥，禁止厨师发明创造。搁多少盐，放多少醋都得按照菜谱做。做错菜那可是要被问罪的。春秋战国时期就有厨子因为祭祀用的熊掌没按照菜谱蒸熟而惨遭腰斩。也是杀鸡儆猴，用血淋淋的教训万岁我大礼仪之邦！另，熊很可爱，大家不要总想着舔他们的手。
由于烹饪技术和烹饪设备的局限（连炒锅都是到了明朝才出现的！），古代皇宫每逢大宴，都要提前准备菜式。没有微波炉冰箱，做完的菜需要搁炉子上小火煨起来，到时候热气腾腾一起端上，倍儿有面子。但这煨烂了的菜，即使是熊掌鹿尾你还会觉得能好吃吗？
《甄嬛传》里为啥四爷一闲着就往各位小主宫里跑？为啥吃个江米鸭感觉非常香？那是因为嫔妃宫里有小厨房，能做点儿现炒的地方风味菜肴。可见皇帝自己也不爱吃御膳房的那个大锅饭。
由于御膳房的菜式都一样，是个人天天吃这一模一样的菜式总是会厌的。那你能吃宫外的么？
不行，你是皇上，做什么都要注意自己的身份。宫外面是有凉粉、肉夹馍、臭豆腐
麻辣烫这些在卖，老百姓还得吃啊。但要是香飘十里飘到皇上鼻子里。那你可惨了，太监内侍的马上就要出宫查你家水表。想要吃到一些更加洋气的东西那就更困难了，要么来自番邦进贡，再不然只能等着现
代访客穿越回去随身携带的那些了吧。
皇帝吃饭的预算有多少？
如果给皇帝的吃饭花销硬要加上一个预算的话恐怕大部分中国皇帝都要不开心了。偌大的一个中国都是你的，王土之上的每一粒米粟当然也不例外。看过《明朝那些事》的小伙伴一定知道，明朝最节约的皇帝是崇祯。即使是如此节约的皇帝，平均每年的日常饮食花费也高达16,872两白银，放到现在约合52万美元之多！！！而在中国最富庶的宋朝，被史学家评为“一生恭俭”的宋仁宗一顿饭也能轻松吃掉100贯钱，相当于当时五个中产阶级家庭月收入的总和。那么多的钞票都花到吃上面去了，皇帝的胃是有多大啊？
皇帝的御膳花费都花哪儿去了？
不好吃又吃不饱，就这样的御膳伙食，却要花钱如流水。钱去哪里了？
上文已经提到不少了，排场啊！这些宫人给你折腾了这么老半天就是为了紫巾一撤能够让几十道料理弄出个排山倒海之势，个中工钱有几何？你们算过么？
另外皇帝伙食费的大部分，甚至相当数量的定例食材都被御膳房及其上级部门内务府的大小官吏中饱私囊了。内务府到底一年收入几何迄今是笔糊涂账，当时都算不清楚的事情现在就更算不清楚了。古代又没有发票，纸笔一备，一只老母鸡卖20两白银，皇上，您会查吗？
写在最后
所以中国古代御膳究竟放到现在是什么标准呢？本菌以为，大概也就是大家所能吃到的家常菜水平，末代皇帝溥仪在《我的前半生》里写过关于御膳的内容：吃御膳最是头疼，看着可人，却很不好吃，就是装个样子，我不爱吃。能下咽的就是眼门前的那几道，御膳礼数又多，吃起来很是乏味。
时过境迁，昔日的满汉全席现在也是化整为零地流入寻常百姓家。昔日的熊掌鹿茸猴脑飞龙现在也成了国家保护动物不能下锅。作为中国最缺乏饥饿感的人，即使你是帝王将相，没有了对于 美食 的追求和饥饿的调味，吃什么样的珍馐都不会再有滋味。
说了这么多，你还在憧憬传说中的御膳吗？
皇帝御膳到底好不好吃，今天我来回答一下这个问题：
说到御膳，估计很多人会想到满汉全席，超级丰富，而且皇帝作为一国之君，肯定吃的特别好。
我们来看一下，明太祖朱元璋的一顿午餐都有什么？里面包括有胡椒醋鲜虾，烧鹅，火贲羊头蹄，鹅肉巴子，咸豉芥末羊肚盘，蒜醋白血汤，五味蒸鸡，元汁羊骨头，糊辣醋腰子，蒸鲜鱼，五味蒸面筋，羊肉水晶饺儿，丝鹅粉汤，三鲜汤，绿豆棋子面，椒末羊肉，香米饭，蒜酪，豆汤，泡茶。
一顿午餐吃的这么丰富，真的让人眼馋啊，几乎是鸡鸭鱼肉都全了。看来皇帝确实不一般，就是我们现在的寻常百姓，也不一定一顿午餐吃这么好。据《明宫史》记载：“天下繁华，咸萃于此”，看来真是所言不虚啊！
既然皇帝御膳这么丰富，大家就想啊，肯定美味十足吧！这个我们就来看看皇帝自己怎么说的，末代皇帝溥仪自然是有发言权的，毕竟做过皇帝，溥仪在《我的前半生》里面，用四句话来概述了自己的御膳：“华而不实，费而不惠，营而不养，淡而无味。”，这个？是不是听起来有点不太对劲啊？明明这么丰富的御膳，怎么就华而不实了呢？
其实皇帝的御膳，实际更多的是象征意义，代表的国家的最高统治阶级的面子问题，所以不能太寒酸，但是呢，由于铺张浪费导致虽然菜很多，但是皇帝基本一个菜吃不了一口，而且由于很多菜做法很繁琐，程序复杂，几乎到了皇帝跟前，都变成了凉食了。而且皇帝不能有个人喜好，因为不能让别人猜测到皇帝喜好吃什么，一般遇到自己喜欢吃的，也最多只能吃两口就撤下去了，看来皇帝真是有些可怜了。而且撤下去的御膳，基本都赐给妃嫔，官员等其他人享用。
既然溥仪自己都说不好吃，那皇帝到底吃什么呢？
溥仪说道：“我每餐实际吃的是太后送的菜肴，太后死后由四位太妃接着送。因为太后或太妃们都有各自的膳房，而且用的都是高级厨师，做的菜肴味美可口，每餐总有二十来样。这是放在我面前的菜，御膳房做的都远远摆在一边，不过做个样子而已。”
看来大锅饭不喜欢吃，皇帝更喜欢吃小灶啊！御膳房只是做做样子啊！
第一，看你对好吃的定义是什么，以清朝为例，清朝时期，皇室成员以满人为主，其余为蒙古族（蒙古部落），以及部分汉人、朝鲜人，游牧民族的风俗也有流传，他们的零食、点心以奶饽饽、奶茶、奶酪为主，这些东西就算是皇家御膳师傅精心制作，恐怕现代人也有不喜欢吃的；何况其他朝代由于饮食习惯、风俗、香辛料的不同，不同风味恐怕也很难让所有人觉得好吃。
第二，香辛料的使用，早在春秋时期，中原地区就和周边地区有了一定的联系，不同时期食物不断丰富，香辛料也随着边境贸易丰富了，比如现代人想吃麻辣的食物，如果是清朝以前，估计只能靠芥末、胡椒、花椒、生姜一类的调味品，如果是唐朝，胡椒是一味名贵的药材和香料，一般人还买不起，而且那时候盛行吃羊肉；辣味甚至只能靠伏龙肝（说白了就是一种泥土）来增加辣味……
所以，古代御膳，只能说历朝历代食材不断丰富，但口味真的说不好
说完这些因素，再来说第三点，也就是饮食习惯，任何食物，大多数都是现做现吃，才有味道，但皇帝有的时候不一定真的能经常按时吃，而且不是说厨子做什么皇帝吃什么，虽然大多数时候宴饮餐食都有一定的礼制，但也难保不会有特殊情况，比如夜宵、早茶、零食茶点，现做需要花费时间，可皇帝不一定真的能等那么久，这样一来，很多时候，一些常备的食物，基本都是做好了放着，等传膳的时候热一下端上来，或者淋汁乘盘，这样一来，本身有的菜就已经失去味道了，或者有些变味，可能口感不会太好（但也是比民间一些食物要精致一些），所以口感不好说
春风拂煦清明节，
踏青祭祖念先人。
清明节的起源，
据传始于古代帝王将相“墓祭”之礼。
后来民间也开始仿效，
就于此日祭祖扫墓。
"慎终追远，民德归厚矣。" 自古以来，无论是国家还是民间，都非常注重祭祀活动。特别是像宫廷里的皇家祭祀，更为隆重，供奉的祭品自然也是极其丰富讲究的，都由光禄寺负责操办。
Excuse me~
光禄寺是啥？
光禄寺的名字听了让人有种如坠云里雾里的感觉，它到底是寺院，还是一个政府部门？
其实这光禄寺虽然带个“寺”，指的可是古代一个堂堂的中央机构，可要说它的管辖范围，也就一个字“吃”！
那么哪些吃归光禄寺管呢？ “上至玉食、庆典、祀典，下至各官供具，四夷赏宴，小至禁卫监局廪饩，皆出于此。”
古代皇家祭祀活动
其实光禄寺主要任务也就三项： 祭祀、朝会、接待外宾 。
虽然工作内容不复杂，不过你可不要觉得这是个可有可无的小部门，它的头头儿在明代可是官从三品（我们熟悉的知府才正四品而已），相当于今天的厅级干部。
对于明王朝头一代，明太祖朱元璋的孝陵的祭品。根据 《南京太常寺条》 的记录，每月送往主管宴享（制作祭品）的光禄寺的东西都不重样。
从这份记录来看，不难看出皇家对祭祀先祖的重视程度。
民以食为天，连孔夫子都说“ 食不厌精，脍不厌细” 。想来这堂堂一国之君应该也不会在吃这件事上亏待自己的。秦始皇开始就已经有设专门负责吃的官儿，到了汉武帝直接设立部门了，就是这光禄寺。
一块有关光禄寺官员的圣旨匾。
此匾乃光绪八（1882）年爱新觉罗·载湉赐封一位光禄寺署正家属的圣旨匾。奉天承运皇帝诏曰，你真的会读吗？
此匾其实是 两道圣旨的结合 ，第一道圣旨貤赠光禄寺署正加四级杨廷瑞之曾祖父（杨东岳）为朝议大夫，曾祖母朱、钟氏为恭人。第二道圣旨诰封光禄寺署正加四级杨廷瑞之父（杨金纶）为中宪大夫，母廖氏为恭人。
小注解
既然是专门负责皇帝吃饭的机构，那么光禄寺里的事肯定都是肥差啦。本君觉得此匾中的杨廷瑞身为一署之长，厨艺肯定是一等一的棒，身材嘛，肯定是个大胖子。而万人敬仰的皇帝肯定每天都过着吃香喝辣的生活。
然而，事实并非如此。经品藏君查阅有关资料所知，有些帝王虽然地位高，却凄惨得每天都吃不上一顿好饭。
明朝谢肇淛《九杂俎·物部三》： “今大官进御饮食之属；皆无珍错殊味；不过鱼肉牲牢；以燔炙酿厚为胜耳。”
意思是说，今天皇帝所吃的东西没有什么山珍海味，不过是鱼肉猪牛，放锅里猛烧猛煮猛加调料罢了。这不就是乱炖？会美味？
让我们来看看永乐二年(1404)，郊祀结束后的庆成宴菜单：
上桌：按酒五般。果子五般。茶食五般。烧煠五般。汤三品。双下馒头。马肉饭。酒五钟。
中桌：按酒四般。果子四般。汤三品。双下馒头。马猪羊肉饭。酒五钟。
随驾将军、按酒一般。粉汤。双下馒头猪肉饭。酒一钟。
仔细瞧瞧宴会的菜品，这大鱼大肉的听起来确实上档次。但吃进嘴里的感受就不是那么的好表述了！真想问明成祖一句：您下得来台吗？
其实光禄寺专业的做菜机构，却做出这等招人笑话的菜色已不是什么秘密了。就连当时的平民百姓都知道光禄寺做饭难吃。
《戴斗夜谈》中提到京师相传有十可笑，其中就有光禄寺茶汤（茶汤就是饭菜的意思）。
具体有啥可笑的，就得请君自行查阅《戴斗夜谈》咯！
光禄寺出品的菜，色香味俱坑，为啥还能存活到清光绪三十二年（1906）如此之久呢?
原因就是： 制度限制了我的食欲。要知道古代要“改革”，那是很不容易的。所以明朝后期的皇帝们忍无可忍了，就让太监们给饭菜吃，称“内庖”。
所以大家在古装剧中耳熟的“御膳房”这个专门机构在明朝并没有，是清朝后期才设立的。
皇帝搜罗山珍海味，更多的是检验自己对天下的控制，御膳陈列金樽美酒，更多是为了体现皇家的富裕、威严和荣耀。所有对美好的追求，都是有政治目的的。味道是次要的，权威是主要的。御膳的味道，并不好。
食材名贵但未必当季。
烹饪技巧但未必原味。
热量很高但未必 健康 。
数量极多肯定胃口不佳。
清朝皇帝的御膳，究竟是什么样子？溥仪：可是真不好吃
在很多人眼中，皇帝在古代作为一国之君，在衣食住行等方面享受的待遇，自然要远超常人，但事实真的如此吗？我们不妨看下末代皇帝溥仪在《末代皇帝秘闻》中关于御膳的描述。
自从公元1636年皇太极改国号为大清以后，到了溥仪这一代，清朝的国祚已经延续了200多年，在此期间，宫廷之中已经形成了一套完善的体系制度，这其中自然包括皇帝的用膳。
和现如今普遍流行的一日三餐不同，清朝皇帝一般是一日两餐，时间大致在每天的上午八点和下午两点左右，除此之外，皇帝还可以根据自己的需要，随时传召被称之为果盒的“加餐”，主要是各类糕点汤羹，以及各地进贡的时令瓜果，这有些和都市白领喜欢的下午茶有些类似。皇帝吃饭不能直接如此称呼，而是要改称用膳，连带着开饭也变成了传膳。
虽然在很多人印象中，清朝皇帝大多数时候都是居住在紫禁城的，但事实上很多时候皇帝都会换地方住，比如现如今我们很熟悉的 旅游 景点：圆明园、颐和园以及承德避暑山庄，都是皇帝喜欢住的地方，这时候就涉及到一个问题，负责皇帝饮食的御膳房需要根据皇帝的”转移“来提供饮食。
除此之外，谁也保不准皇帝哪天会心血来潮在非饭点传膳，皇帝可不会像如今的食客等后厨做好再上菜，要是等的久了怪罪下来，就要小心脑袋搬家了。所以御膳房的只能让菜等人，而不能人等菜。
地点和时间的不确定性，对御膳房来说是一个很大的考验，于是为了让皇帝随时都能吃到热乎的膳食，就只能将菜肴和主食提前准备好，将菜品放置于特制的保温器皿中，以保证皇帝不论到哪，随时传膳，都可以立刻用膳。
但这样做无疑会产生一个很大的问题，首先，这些为皇帝提前“准备”的菜就不能挑选那些注重火候和口感的菜，因为放置久了会让菜品难以下咽，这就从先天上限制了皇帝御膳菜单的可选范围。其次，大部分菜在长时间保温后，其自身营养物质和口味都会大打折扣。所以很多御膳都是看上去不错，但真正的味道却不跟恭维，这也是为何末代皇帝溥仪会将御膳形容成“简直像给死人上供的一样（的菜）”，用他的原话是：
可是真不好吃，千篇一律，味道也不好……
皇帝的小灶，以及御膳的“妙用”
正因为御膳不好吃，所以早从康熙开始，皇帝就不是顿顿吃御膳了，而是改去吃后宫的“小灶”，俗称内膳房。这也就应了那句婚姻中很流行的话：
要想抓住男人的心，就要先抓住男人的胃。
为了能够让皇帝多来自己的寝宫，包括皇后在内的后宫妃嫔们纷纷开始在厨艺比拼，当然想让十指不沾阳春水的娘娘们秒变美厨娘也不大现实，更常见的是从民间寻找 美食 菜谱，才让心腹太监或宫女去偷师学习。
既然皇帝不爱吃御膳，那御膳是不是就不用天天做了？
那就是想多了，皇帝吃不吃是一回事，御膳房要是敢在给皇帝做饭这件事上打马虎眼，那就是又想脑袋搬家了。而且在清朝，皇帝不吃或吃剩下的御膳还有另一项重要的使命——赏赐。
皇帝往往会将自己不吃，或只吃了几口的御膳，以种种名义赏赐给某位宠爱的妃嫔，或朝中某位大臣，甚至还可能是身边的某位侍卫或太监。这时候的御膳已经从简单的食物上升到的具有政治意义的“奖品”，收到赏赐的人，往往会以此为荣。周围人在看到皇帝将御膳赏赐给某人以后，就会明白这是皇帝对其很重视的信号，不论是在后宫还是官场都会起到“润物细无声”的作用。这种恩典从清朝初年便一直延续下来，直到末代一脉相承。
御膳房中的厨子，为何是个美差？
在清朝刚入关的时候，在一定程度上沿用了明朝的御膳制度，这其中也包括很多汉人厨子，这也是为何现如今的仿膳菜肴有一些鲁菜的影子，因为明朝初年迁都北京后，宫廷的御厨很多都是山东人。但到了清朝中后期，御厨基本上都是旗人了，只有一少部分汉人（比如干隆下江南时就带回了一些淮扬菜厨师）。
和明朝的医户制度有些类似，这些旗人御厨也是世袭制的，老子是御厨，儿子孙子也会进宫给皇帝做饭。在当时，这些御厨们的生活都很殷实，这倒不是他们的工资待遇有多么好，而是身为御厨，利润颇丰的灰色收入比较多，其中利润最大的是宫廷御膳食材的采购。
相信很多人都听过这个段子，说是皇帝有一天询问大臣生活怎么样，大臣说自己过的一般，早上只吃了两个鸡蛋，皇帝惊讶的说自己一直觉得鸡蛋很贵，毕竟一个要好几两银子，大臣猛然间意识到说漏了嘴，于是补救的解释道自己吃的都是臭鸡蛋，和皇帝吃的好鸡蛋价格没法比。真实的 历史 中也的确有相似的记载，根据清朝宫廷中御膳的底档描述：
慈禧吃的鸡蛋每个要2两银子，而在民间1两银子可以买150鸡蛋
故事背后反应的便是清朝中后期，御厨勾结宦官做假账贪污银子的现象。除了虚报采购价格，御厨还经常以高价转手卖掉御膳房剩下的材料，借机赚取暴利。后来清朝亡了，很多当初的御厨便一转身成为了民国之下的地方富豪。由此可见，这些御厨们当初从皇宫被赶出来前，早已经赚的盆满钵满。
揭开御膳的神秘面纱，我们会发现身为皇帝也并非想象的那样自由自在，任性而为，相反处处受制于祖制，束手束脚，想吃上可口的饭菜真心不是件容易事，难怪乾陵皇帝会六下江南，寻找 美食 想必也是原因之一吧。
❻ 臭豆腐的来历，做法，色香味和功能要简介
臭豆腐是一项流传于全中国及世界其他地方的豆腐发酵制品，但在各地的制作方式、食用方法均有相当大的差异。臭豆腐分臭豆腐干和臭豆腐乳两种，都是相当流行的小吃。臭豆腐乳曾作为御膳小菜送往宫廷，受到慈禧太后的喜爱，亲赐名御青方。臭豆腐在上海，台湾是颇具代表性的小吃。
英文名：Stinky tofu (Smelly tofu) “ 臭豆腐 ” 其名虽俗气、外陋内秀、平中见奇、源远流长，却是一种极具特色的休闲风味，古老而传统，一经品味，常令人欲罢不能，一尝为快。在中国以及世界各地的制作方式和食用
方式均存在地区上的差异。长沙和绍兴的臭豆腐干相当闻名，但其制作以及味道均差异甚大。但都是闻起来臭，吃起来香，这是臭豆腐的特点。老人常吃臭豆腐，可以增加食欲，还能起到防病保健的作用。 长沙的臭豆腐称为“臭干子”，以火宫殿为官方代表，毛泽东、朱镕基等曾光临并夸奖，美国《食品》杂志也亲临采访。火宫殿选用上等黄豆做成豆腐，然后把豆腐浸入放有干冬笋、干香菇、浏阳豆豉的卤水中浸透，表面会生出白毛，颜色变灰。初闻臭气扑鼻，用油锅慢慢炸，直到颜色变黑，表面膨胀以后，就可以捞上来，浓香诱人，浇上蒜汁、辣椒、香油，即成芳香松脆、外焦里嫩的臭干子。长沙街头也有很多民间制作臭干子的能手，例如南门口与劳动广场附近的“五娭毑”臭干子，深受长沙民众的喜爱，再下班时间经常需要排队一个小时才能买到几片酥香味美的臭干子。在以吃为特色的长沙文化里，火宫殿是臭干子的代名词，而“五娭毑”却是街头巷尾老少皆知的民间品牌。绍兴油炸臭豆腐是用压板豆腐切成2．5厘米见方的块，放入霉觅菜梗配制卤中浸泡，一般夏季浸泡约6小时，冬季浸泡约2天，然后捞起，用清水洗净，晾干水分，投入五成热油锅中炸至外脆里松即可，颜色为黄色，可蘸辣酱吃。武汉街头的臭豆腐多以“长沙臭豆腐”为招牌，但制作方式并不相同，是用铁板浇油煎，中不空并且为淡黄色。天津街头多为南京臭豆腐，为灰白豆腐块油炸成金黄色，臭味很淡 北京闻名的王致和臭豆腐为臭豆腐乳，与南方流行的臭豆腐干是两种不同的食品。王致和臭豆腐乳不能油炸，为馒头和大饼等面食的配品，
臭豆腐的历史
臭豆腐是有着丰富文化底蕴的民间休闲小吃，距今已有近千年的历史，其最风 臭豆腐
光的时代可追溯到清康熙年间，康熙皇帝一日在吃了绍兴臭豆腐后豪情大发，挥笔题下“青方”二 字，使得臭豆腐立即名扬天下，据历史考证慈禧太后也有吃绍兴臭豆腐的嗜好，还将其列为御膳小菜。绍兴臭豆腐好吃，究其原因还是那一坛好卤，卤的制作方法极其复杂，不仅仅是用新鲜蔬菜腌制让其自然发酵，而是在其腌制和发酵过程中不断加入各种香料精心调制，没有几年的时间不敢称老卤或好卤，只能称为清卤，一坛好的卤水常常有二十以上的年头。
参考网址：http://ke..com/view/1734.htm 有具体的分类及做法！！！希望对你有帮助
❼ 绍兴臭豆腐怎么吃
绍兴臭豆腐是有着丰富文化底蕴的浙江绍兴汉族民间休闲小吃，属于浙菜系。距今已有近千年的历史，其最风光的时代可追溯到清康熙年间，康熙皇帝一日在吃了王致和臭豆腐后豪情大发，挥笔题下“青方”二 字，使得臭豆腐立即名扬天下，据历悄银扒史考证慈禧太后也有吃臭豆腐的嗜好，还将其列为御膳小菜。 臭豆启昌腐好吃，究其原因还是那一坛好卤，卤的制作方法极其复杂，不仅仅是用新鲜蔬菜腌制让其自然发酵，而是在其腌制和发酵过程中不断加入各种香料精心调制，没有几年的时间不敢称老卤或好卤搏饥，只能称为清卤，一坛好的卤水常常有二十以上的年头。
❽ 绍兴有什么特色小吃
1、奶油小攀
绍兴香糕是浙江省绍兴地区的特色传统糕点。用精白粳米磨成米粉，配上适量的中药丁香、砂仁、白芷、豆蔻、大茴和研成粉末的食用香料，再拌以纯白沙糖，和粉成型后，放到白炭火上烘焙，这样焙制的香糕黄而不焦，硬而不坚，上口松脆香甜，并有解郁、和中、开胃、健脾之功能。绍兴香糕品种多样，以精制桂花香糕最佳。
(8)皇帝吃臭豆腐好吃吗扩展阅读：
绍兴市是浙江省辖地级市，位于浙江省中北部、杭州湾南岸，是具有江南水乡特色的文化和生态旅游城市 、长三角城市群重要城市、环杭州湾大湾区核心城市、杭州都市圈副中心城市。
东连宁波市，南临台州市和金华市，西接杭州市，北隔钱塘江与嘉兴市相望，位于东经119°53′03"至121°13′38"、北纬29°13′35"至30°17′30"之间，属于亚热带季风气候，温暖湿润，四季分明。
参考资料：网络-奶油小攀网络-绍兴臭豆腐网络-绍兴茴香豆网络-面饽饽网络-绍兴香糕网络-绍兴
❾ 王致和的臭豆腐非常臭，为何会成为慈禧太后每天必吃的菜
王致和的臭豆腐非常臭，但慈禧太后还是每天必吃，原因一共有两点。原本清朝君主和后宫的菜肴虽然丰盛但是简单，并不夸张，更有严格的饮食用度的规定制度，每餐都不许超过定量的所需银两范围。不过到了慈禧太后这里，一切都是过眼云烟，只看她自己喜好。慈禧太后骄奢淫逸到极致，不仅散千金收藏珍贵的珠宝，在吃饭的时候也铺张浪费，过六十大寿的猛档指时候摆出来的宴席甚至花了上千万两银子。可是即使这么豪华，每餐她都必须要吃一个简单的菜肴，那就是王致和制作的臭豆腐。
臭豆腐如此美味，广告又打得好，京城里很多人都知道了王致和做的臭豆腐非常特别，慈禧如果没尝过那就说不过去了。而她尝过之后也连连叫好，最终每一顿饭都必须有臭豆腐。
❿ 来北京必吃的大清朝“网红美食”
来北京 旅游 的朋友都知道，北京有很多种类丰富的小吃，它们中一部分是清宫里传出来的，曾是皇上最爱的那一口；一部分是清真传统小吃，也是备受称赞的；还有的是老百姓的吃食，味道很是正宗。如果您觉得北京小吃有点一般，那就要看看老北京人都去哪儿吃这些地道的北京 美食 。
旧时的北京，冬天几乎见不到鲜果，能调味解馋不过是些冰糖葫芦和冻柿子，果子干儿也在其中之一。
果子干儿是北京冬季的一种传统小吃，由杏干儿、柿饼、鲜藕、葡萄干儿等果品制成。琥珀色的柿饼、橙红色的甜杏干、雪白的藕片，再浇上糖桂花汁，放在果盘里用冰镇着，吃到嘴里时，凉丝丝、脆生生，甜酸交融，非常爽口。过去，这种小吃常有小贩走街串巷地售卖，被人们称为“打冰盏儿”的。他们通常手持两只铜冰盏，上下一磕，声音清脆，传出很远，还边敲边喊着“果子干儿~、酸梅汤~、玫瑰枣~、煮海棠~”等等，住在街巷里的小孩儿们听到这声儿，就赶快拿着罐啊碗啊，拽着大人就往外走，生怕晚了就没有了吃食。
据传，同治皇帝九岁那年，也曾私自越出丰泽门、走出紫禁城，去吃这果子干儿。
那是小同治第一次溜出宫，真是开了眼了，一切都那么新鲜。他见一群小孩围在一辆摊车前，每人手里都有一只小碗，小贩正从车里舀一勺东西放在小碗里，孩子们就拿着小勺“呼呼”地把东西吃个精光。小同治看得口水直流，走过去问：“这是什么东西？”小贩说：“小少爷，这个叫冰冻果子干儿，酸甜冰凉，可好吃了，尝尝？”小同治从没听人叫过他“小少爷”，觉得很有趣儿，便爽快地接过碗大吃起来。一口下肚沁人心脾，好痛快！正吃得津津有味时，被几个正着急找他的太监看到了，情急之下小同治掀起衣襟，把剩下的冰冻果子干儿一股脑儿倒进了衣兜里，湿漉漉地兜着跑回了宫。这时，众人才知道，这就是当朝的小皇帝，被抓回宫时都不舍得扔掉果子干儿，也真是出尽了风头了。
时至今日，这么美味的果子干儿在市面上已不多见了，但是要去对地儿，那还是能吃上的。
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过去的北京，过年时，有钱人家要吃饺子，但贫穷人家只能吃窝头。但这这栗子面窝头，以前可是专供慈禧享用的，民国后才流入民间。
据说庚子年间，慈禧西逃途中饥饿难耐，有一妇人给了她个大窝头，饥肠辘辘的慈禧自然吃起来无比美味。回宫后，一日慈禧突然想吃这一口，便吩咐了下去，可御厨那敢给慈禧做这民间真正的大窝头呢，于是绞尽脑汁，使用磨得极精细的玉米面，再掺入适量黄豆粉、白糖和糖桂花，将其做成吃起来香甜面软的栗子口感小窝头供慈禧享用。慈禧食后果然非常满意，连连称赞其香甜的滋味是无与伦比的。
栗子面小窝头，只有栗子大小，口感和栗子般的软糯，据仿膳大厨讲，做这种小窝头时，要用上好的新玉米面，过细箩，再掺上好黄豆面，蒸的时候加桂花白糖，吃着才又暄又甜。而且，一斤面要分蒸出一百个小窝头才够“小”，所以，形如栗子的小窝头就由此得名了。
新中国成立后的1956年国庆节，在周恩来总理举办的招待外宾宴会上，也有这道由清宫老御厨精制的仿膳甜点——小窝头。当这4000个惹人喜爱的小窝头摆到席上时，外宾均交口称赞，许多人还不约而同地呼喊：金字塔！金字塔！这是对小窝头形色俱佳的绝妙比喻。仿膳小窝头从此也就闻名中外了。
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羊眼儿包子是回民饮食中的佳品，每个包子的个头儿如“羊眼儿”般大小，现包现蒸，馅料多样。出锅时，肉汁浸到面皮里，又软又耐嚼，味道十分鲜美。
相传，清康熙皇帝想吃这一口，就乔装打扮，到前门外回民羊肉包子铺品尝。当康熙走进羊肉包子铺时，殷勤的回民掌柜马上用小托盘送来了两杯盖碗茶，向万岁爷请安，陪着笑脸说：“不怕爷恼，爷在里边（宫廷）什么山珍海味没尝过，还屈驾来尝羊眼儿包子，小的实在不敢孝敬。”康熙知道自己的身份已被识破，但还是要吃包子的。掌柜的无奈，只好说：“爷赏脸，一定要吃，那请少等会儿。”不一会儿，便送来了热腾腾的小包子。康熙用筷子挟一个放在碟子里，香气阵阵扑鼻，放到嘴里一尝，味道十分鲜美，但康熙左找右找也未看见“羊眼儿”，便问掌柜的：“为什么看不见羊眼儿？”掌柜忙回答说：“回爷的话，有罪不敢欺瞒：馅肉没有羊眼儿，只是做的精细些，包的个头小一点，像羊眼儿，就给起了个‘羊眼儿包子’的名字。”康熙听后便传旨：“朕觉得羊眼儿包子很好，可经常送到宫中，找内务府开银。”
从此，羊眼儿包子名声大噪，誉满北京城。于是，四城各处的回民饭店都做起羊眼儿包子，遂成了回民喜食的美味。
入口软糯、豆香馅儿甜的驴打滚，相传也是清宫里的 美食 之一。在旧时的京城，它更是大小庙会、集市上的常客。
据说，吃腻了宫里 美食 的慈禧，一日想尝点儿新鲜玩意儿，但这突然的想法，可难坏了御膳大厨。经一番左思右想之后，大厨决定用江米粉裹着红豆沙做出一道新面点。但这事儿说来也巧，当刚做好时，这道面点就让一叫“小驴儿”的太监，一个不小心给碰到了装着黄豆面的盆里。这可急坏了御膳大厨，但此时再重做又来不及，没办法，大厨只好硬着头皮将它呈到慈禧面前。谁承想，慈禧一吃这新玩意儿，“嗯！”味道还不错，就问大厨：“这叫什么？”大厨想了想，都是那个叫小驴儿的太监闯的祸，于是就跟慈禧说：“这叫‘驴打滚’。”
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在老北京人的记忆，八九十年代，好多家庭都会吃臭豆腐乳，青灰色的一小块，方方正正，闻起来臭，吃起来香味浓郁又纯正，可以抹在馒头上、拌面条或抹在烙饼上，都很美味。
北京的臭豆腐乳，最有名的是前门外王致和的，发明人是安徽人王致和，流传至今已有300多年。相传他原是个文人，清康熙八年进京赶考不中，便以做豆腐为生，创制出臭豆腐乳，又经多次改进，口感更好，名声更响。
后来，这事传入宫中，有个太监好奇地买回一些品尝，果不其然，便立即奉献给皇上。皇上一尝，胃口顿开，即传旨将“臭豆腐乳”列为“御膳坊”小菜之一，赐名“青方”。这下，王致和的臭豆腐乳名声更火，买卖也更兴隆。康熙十七年（1678），王致和索性在延寿寺街路西建作坊，立招牌“王致和南酱园”，生意从此越做越大，代代相传。后来据说慈禧太后也特别喜欢这一口，每天都要吃一碟用炸好的花椒油浇过的臭豆腐乳，而且必须是当天从王致和南酱园买回的鲜香的臭豆腐乳做的。有段时间，“王致和南酱园”因故停业几天，侍奉慈禧的太监只好用剩余的臭豆腐乳顶替，可怎能瞒得了慈禧。她刚尝一口就起了疑心，用膳时偷偷将一粒花椒藏在臭豆腐乳中。第二天进膳时，慈禧见自己放的那粒花椒果然还在其中，不禁大怒，训斥太监给自己吃的是剩臭豆腐乳。从这以后，太监们想到“老佛爷”的淫威，就再也不敢欺瞒她，只得天天跑王致和处买新鲜的臭豆腐乳了。
今天，王致和臭豆腐乳在北京的各大超市都有销售，大家也可以回家试试慈禧太后的花椒油臭豆腐乳，做法简单，味道很独特。
豌豆黄和芸豆卷本是民间小吃，成为清宫小吃，还有段小故事：据说，一天慈禧正坐在北海静心斋歇凉，忽听大街上传来敲打铜锣声和吆喝声，心里纳闷，忙问是干什么的，当值太监回禀是卖豌豆黄、芸豆卷的。慈禧一时高兴，传令将此人叫进园来。小贩见了老佛爷急忙跪下，双手捧着芸豆卷、豌豆黄，敬请老佛爷赏光。慈禧尝罢，赞不绝口，就把此人留在宫中，专门为她做豌豆黄和芸豆卷了。
以前，在京城经营“糙豌豆黄儿”的大多是平谷、香河以及采育等地的人，因为这些地方盛产豌豆。糙豌豆黄儿制作简单，一般是将白豌豆去皮，以两倍于豌豆的水，将豆焖烂，然后放糖炒，加入石膏水和熟枣搅拌均匀，放入大砂锅内，待其冷却成坨后，切成像切糕一样的菱形块，配上小片金糕点缀，然后罩上湿蓝布，放在独轮车上沿街叫卖。芸豆卷也是京城民间很平常的小吃，柔软细腻，馅料香甜爽口，因慈禧品尝后颇为满意，一步登天，成为清宫的御膳小吃。但清宫内的芸豆卷和豌豆黄儿与民间的还是略有不同。一般说宫内的是“细豌豆黄儿”乃是御膳房根据民间的小枣糙豌豆黄儿改进而成，制法精巧，选料上乘：先将豌豆煮烂过筛成糊，加上白糖、桂花，凝固后切成两寸见方，不足半寸厚的小方块，上面放几片蜜糕，具有质地细腻纯净，入口即化，色味俱佳的特点了。
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萨其马是我的最爱，想吃了，就去北京稻香村买上一块。
萨其马是老北京的传统糕点之一，名字也是满语的缩略语。启功先生曾称清朝干隆年间傅桓等编的《御制增订清文鉴》中收有萨其马一词，释为“狗奶子糖蘸”，糖蘸好理解，“狗奶子”略奇怪，其实狗奶子即枸杞，形似狗奶子，最初用它做萨其马的果料，后来才渐渐被葡萄干、山楂糕、青梅等替代。
关于它的来源也有一段小故事：清朝时，在广州任职的一位将军，姓萨，喜爱骑马打猎，而且每次打猎后都会吃一点点心，还不能重复！有一次，萨将军要出门打猎，特别吩咐厨师要“来点新的玩意儿”，若不能令他满意，就准备回家“吃厨子”。负责点心的厨子一听，一个失神，就把沾上蛋液的点心炸碎了。偏偏这时将军又催要点心，厨子一火大骂一句：“杀那个骑马的！”才慌慌忙忙地端出点心来。但想不到的是，萨将军吃了后相当满意，又问这点心叫什么名字。厨子随即回答一句：“杀骑马。”结果萨将军听成了“萨骑马”，因而得名。后来，萨其马能流行开，也是其味道好，价格低。据1927年的调查，老北京的大茶馆售卖的红炉点心中，就多有萨其马。
今天，萨其马的做法有南北之分，略有差别。北方传统的萨其马需使用较多奶油；而南方只用蛋清、膨松剂和糖，称为沙琪玛。市面上所能看到的多是沙琪玛，萨其马反而少了很多。更有趣的是，在香港，人们惯称沙琪玛为“马仔”。由于赛马赌博俗称“赌马仔”，因而有香港人迷信的认为，吃了沙琪玛后便可在赛马赌博中获胜。
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门钉肉饼，一种老北京的清真食品，与灌汤包有点相似，面皮焦黄，牛肉大葱的馅料，饱含着浓浓的汤汁，着实诱人。特别是吃的时候，一定要趁热，这样口感才好。但也不能一口咬下去，否则，不仅容易烫着嘴，还容易滋一身油。要小口慢慢来，最好能再淋上点醋，那真是鲜香又解腻啊！吃门钉肉饼，讲究的要配碗小粥，小粥可以润胃，而且，一口肉一口粥，不亦乐乎。
门钉肉饼也与慈禧太后有关。据说御膳厨房的师傅给慈禧做了一道带馅的点心，慈禧品尝后，非常喜欢，就问这是什么食物。当时还没有名字，可是太后问，不能说不知道吧！于是，厨师灵机一动想到了城门上的门钉，便说道：“这叫‘门钉肉饼’”。于是形似旧时城门上门钉的肉饼也就得名了。
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肉沫烧饼不仅是北京小吃中的精品，也是清宫内的御膳。烧饼讲究芝麻分布均匀，而且“两面黄、一圈白”，即底面深黄、正面中黄，周边基本白色略带微黄，剖开后，烧饼的“空膛”，“上膛”和“下膛”厚度应基本均匀，中间略薄。肉末讲究大小均匀、松散、不汪油、不窝水，口感鲜嫩饱满，略有嚼劲，不腻而香。
关于它的来历，相传有一天夜里，慈禧做了个梦，梦见吃夹了肉沫的烧饼。第二天早膳时，果然上的就有肉沫烧饼。慈禧一看和梦中吃的一样，心里非常高兴，说是给她圆了梦。问是谁做的烧饼，当差的说是御厨赵永寿。慈禧当即令人赏给赵永寿一个尾翎和二十两银子。从此，肉沫烧饼作为圆梦的烧饼流传了下来。
另外还有一种说法是，这吃法是慈禧想出来的。宣统溥仪的胞弟溥杰先生的日籍夫人爱新觉罗-浩写过一本《食在宫廷》的书，书中有炒肉的菜。她在书中说：“这个菜是西太后想出来的”，它的制法是“猪肉切成末，青豆洗净切成末，葱、姜分别切成末。锅内放油，烧热后下肉沫，炒至肉沫无水分时投入葱、姜末，炒后加入青豆末，搅炒数下，倒入酱油，炒到汁尽时出锅装盘，即可供膳。”可见，肉沫烧饼中夹的肉沫就是这样炒出来的。
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炒肝是北京特色风味小吃，汤汁油亮酱红，肝香肠肥，味浓不腻，稀而不澥。而且吃的时候北京还有个讲究，就是不用筷不用勺，直接端起碗就能吃，再搭配上包子，这才是美味的绝配。
这道小吃还与慈禧有关，相传在清朝同治年间，有个叫刘永奎的北京人，在鲜鱼口内租了间铺面，开了个夫妻小酒店，并起了个很有些雅趣的名字——会仙居，专营黄酒、小菜还有白水杂碎。到了庚子之后，这小店则由他们的后代刘宝贵哥儿仨经营。据说当年，慈禧忽然也想尝尝这白水杂碎的味道，就来到了这家店。这道菜经她这一尝，虽博得赞赏，但却言明去掉心和肺也许更好。慈禧的金口玉言，作为小民的岂敢违命，便将白水杂碎中的心、肺去掉，只用猪肠和猪肝，用蒜末压去腥气味后调味勾芡，也就成了现在的炒肝了。自那以后，老北京人便多了句歇后语——北京的炒肝儿，缺心少肺。
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灌肠是老北京独特的传统小吃。说是灌肠，其实就是炸面团。
灌肠在明朝就开始流行了。那个时候灌肠分两种：一种为大灌肠，用猪肥肠洗净，以优质面粉、红曲水、丁香、豆蔻等10多种原料调料配制成糊，灌入肠内，煮熟后切小片块，用猪油煎焦，浇上盐水蒜汁，口味香脆咸辣。另一种叫小灌肠，用淀粉加红曲水和豆腐渣调成稠糊，蒸熟后切小片块，用猪油煎焦，浇盐水蒜汁食用，外焦里嫩，颇显特色。现在，我们在北京能吃到的，就只有小灌肠了。
清朝时最有名的灌肠当属前门外的福兴居，有记载：“粉灌猪肠要炸焦，铲铛筷碟一肩挑，特殊风味儿童买，穿过斜阳巷几条。”可以看出那时候的百姓对炸灌肠确实喜爱有加。后来，慈禧太后也对这儿的灌肠赞赏有加，还钦定为了贡品。
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