❶ 臭豆腐聞起來這么臭，為什麼吃起來那麼那麼那麼香
01臭豆腐本來就是變質的豆腐，肯定有臭味臭豆腐有一個傳聞：據說這個臭豆腐是朱元璋發現的，當年他由於父母英年早逝，沒有辦法之後當了和尚。當和尚的時候由於瘟疫爆發，廟里養不下這么多和尚，便讓他們下山。那一天，朱元璋餓的沒有辦法，正好看到別人倒掉的壞了的臭豆腐，將其撿起果腹。朱元璋做了皇帝之後想起了這一幕，便和宮里的御廚說了這回事，於是宮里就發明了這個答畝臭豆腐。
有的人喜歡吃，有的人不喜歡吃，所謂的蘿卜白菜各有所愛。其實吃臭豆腐也有一個靈魂伴侶，那就信舉陸是小米椒製作的剁辣椒，由於湖南的人一般都能吃辣，所以加上這個靈魂伴侶，臭豆腐的味道會讓味蕾感受到更多的刺激。
❷ 現在經常能看到臭豆腐，古代的人是怎麼了解這種美味的
據史料記載，臭豆腐的發明還真是一次無意之舉，一個叫王致和書生因為一次偶然發現了這種美食，使得我們現在都有口福品嘗到它。
一、臭豆腐的發現，源於一次偶然
相傳，王致和是清朝的一名書生，家裡很窮，王致和想通過科舉改變命運，但是家裡沒有錢供他讀書，他只能自己做豆腐出去賣，然後靠賣豆腐的微薄收入供應自己的生活所需。
這天，御廚無意間聽人說起有個王致和的臭豆腐在坊間很受歡迎，於是也慕名前來購買，先是有些失望，但是當他品嘗了一口後，立即決定將它全部購買下來，當天御廚小心地將它進貢給慈禧，沒有想到也合了慈禧的心意，於是臭豆腐就成了慈禧的特貢，王致和的臭豆腐因為揚名開來。
❸ 為何慈禧喜食「臭豆腐」
清朝的慈禧是一個說一不二的人，她在飲食上非常講究，幾乎每天的飯菜都不得重復，可唯獨偏愛「臭豆腐」，而且每天必備！
這件事情可是要追溯到康熙年間一個姓白的小夥子身上，那年進京趕考的他無奈落榜了，歸途的錢也早已花光，於是只好在京城擺攤做點賣豆腐的小生意，先安頓下來等攢夠了錢再動身回老家。
由於經驗不足，他的生意無人問津，天氣又十分炎熱，眼前這些豆腐如果再沒有人買，只能白白壞掉了，他突然想起老家時常做腌菜的情景，機靈一動，何不採用這種方法把豆腐腌起來呢，一來能存放的久一點，二來還可以留給自己慢慢吃，也不至於浪費。
方法雖好但從沒試過，白姓小伙也不知道是否可行，他先把豆腐切成塊，散上鹽花，以香料為佐料就這樣把豆腐腌放在缸罐里往角落一擱，回頭便把這等事兒給拋到九霄雲外去了。
日子一天天過去了，漸漸的，天氣也開始轉涼，這時候白姓小伙才突然想起他擱在牆角的豆腐，騰的從椅子上跳起來，拍了一下自己的腦袋，迫不及待的打開了腌制豆腐的缸子，橡盯畢眼看白花花的豆腐已經變成了墨綠色，還伴隨著一股不是一般臭的臭味迎面撲來。
白姓小伙心想，腌制久了的蘿卜青菜可以吃，腌了這么久的豆腐吃起來會是怎麼樣子梁芹的呢？他很想嘗一嘗，大不了拉回肚子唄，於是他便大膽地咬了一小口，說也奇怪，這口下去越嚼越香，好吃的連自己都停不下來！他迫不及待的掛了個牌，寫了大大的三個字「臭豆腐」便把一缸豆腐擺上了街！
好奇的老百姓們總喜歡蹭熱鬧，越是新奇的東西越是有人喜歡挑戰，因此白姓小伙便擺盤讓老百姓們免費試吃，好吃再買，這臭豆腐聞起來極臭可吃起來卻極香，老百姓們無不豎起大拇指連連稱贊，紛紛掏腰包搶著買，不久這豆腐便臭名遠揚，代代流傳，到了清朝年間已成了京城的有名小吃。
這天，慈禧太後胃口不好，心情很糟糕，御膳房的廚師正不知如何是好之時，早已聽說京城的「臭豆腐」爽則畝口開胃，便試著給慈禧准備了一小盤「臭豆腐」，小心翼翼的端到她老人家面前，誰知，慈禧太後品嘗之後上了癮，從此再也挪不開手中的筷子，每天必吃！
後來，白姓小伙生意越做越大，他覺得應該給自己的臭豆腐取個好聽的名字，左思右想，突然看到自已的臭豆腐炸出來後顏色變成了黑色，自己的姓氏又為白，乾脆就以黑白為名，他也將自己的府邸改為自己的總店，所以黑白府這個名字流傳至今！
這就是如今出了名的——臭豆腐！可謂一臭一萬年啊！
❹ 臭豆腐好吃嗎
你好!!
好吃，絕對的好吃
而且推薦王致和湊豆腐，絕對正宗!
講個臭豆腐的故事吧:蠻有趣的
康熙八年，安微省仙源縣舉子王致和進京考試名落孫山，欲歸故里，又苦於路費無著，只好留京等下科再考。幼時曾在家做過豆腐的王致和為維持生計，便在所住的北京前門外延壽寺街羊肉胡同「安徽會館」內，用手推的小磨，每日磨上幾升豆子做成豆腐沿街銷售。有一次，豆腐賣不出去，剩下較多，又時值夏季，怎麼辦?猛然他想起家鄉有用豆腐製成醬豆腐的一道菜，但具體不知怎樣做法。於是他試著將豆腐切成小塊，加鹽及花椒封在壇里，一直沒管它。到秋涼之後，他才想起這些豆腐塊來;這天，他剛打開壇蓋，一股臭氣撲鼻而來，再仔細一看，豆腐已呈綠色了。他好奇地入口試嘗，味道卻很美，送鄰里人品嘗，也一致稱贊。從此，王致和的臭豆腐揚名了。王致和官運不通，屢試不中，至康熙十七年(公元1678年)，他索性在延壽寺街西路建作坊立招牌:「王致和南醬園」，雇師招徒，專做起臭豆腐的買賣來了。
到了清末，王致和的臭豆腐竟成了慈禧太後的御膳珍品。那時，御膳房每天要為慈禧准備一碟用炸好的花椒油燒過的臭豆腐，而且必須是當天新從「王致和南醬園」買來的。但有時去買晚了或趕上王致和「停業盤底」，買不到新的，太監們就只好用剩下的頂替。為人狡詐的慈禧考驗侍奉她的太監，有一次在進膳時，把一粒花椒暗藏在臭豆腐中。到了第二天進膳時，慈禧拔開碟中的臭豆腐一看，那粒花椒果然還在，於是她嚴厲地處罰了主管太監。從此，太監們只好到「王致和南醬園」去求方便，以保證不誤「上用」。
臭豆腐一經「上用」，身價更高了。王致和門前的三塊立匾，均彩繪龍頭，以示大內上用。「王致和南醬園」六個字，分做兩塊匾，分別由狀元孫家鼎、魯琪光書寫。孫家鼎還為其寫了兩副門對，一副:「致君美味傳千里，和我天機養寸心」;另一副:「醬配龍蹯調芍葯，園開雞趾鍾芙蓉」。兩副門聯四句的頭一個字合起來就是:「致和醬園」。
謝謝~!
❺ 皇帝御膳真的很好吃嗎
在民間傳說當中，御膳房當中隱藏著無數技藝高超的名廚，所用的材料更是五花八門，珍貴無比，燕窩魚翅，熊掌自不必說，還有各種諸如花雕茯苓豬之類的罕見的食材，聽起來就讓人垂涎欲滴，然而 歷史 上真正的御膳真的這么好吃嗎？
末代皇帝溥儀在我的前半生一書當中，對皇家的吃飯有著細致的描寫，他說耗費人力物力，財力最大的排場莫過於吃飯了，到了吃飯的時間，皇帝只需吩咐一聲傳膳，御前的小太監便照著樣兒向守在養心殿前的太監說一聲傳膳，就這樣一道道傳下去，不等回聲消失，一個猶如過嫁妝的行例已經走出了御膳房。數十名穿戴整齊的太監抬著單桌，捧著紅漆盒依次進入大殿，在皇帝之前要先經太監品嘗明說長單就是檢測有沒有人在菜里下毒，等皇帝坐定之後，一個太監大喊打碗蓋，於是皇帝就開始吃飯了。這一系列看似十分莊重威嚴的陣勢背後實則隱藏了許多問題，比如有一天皇帝比以往吩咐傳善的時間提早了，皇帝可不會像如今的食客，等後廚做好再上菜，要是等的久了，就要小心腦袋搬家。
所以御膳房的奴才只能讓菜等人，而絕對不能人等菜，為了讓皇帝隨時都能吃到熱乎的飯菜，就只能將菜餚和主食提前准備好，將菜品放置於特製的保溫器皿當中，以保證皇帝不論到哪兒隨時傳膳都可以立即用膳，但是這樣做會產生一個很大的問題，首先這些為皇帝提前准備好的飯菜就不能挑選那些注重火候和口感的菜了，因為這些菜放久了就會非常難吃，所以這一方面就限制了皇帝御膳菜單的可選范圍，其實大部分的菜在長時間保溫。從時間飽聞之後，其自身的營養物質和口味也會大打折扣，所以很多御膳看上去不錯，但真正的味道卻不敢恭維，這也是為何末代皇帝溥儀會將御膳形容成簡直像給死人上供的一樣，用他的原話說是可是真不好吃，千篇一律，味道也不好，因此溥儀說他從來不吃御膳房做出來的食物，像這種形式的食物，其實大多數是用來擺排場的，老冊睜實際上並不好吃，那麼他到底吃什麼呢？
根據溥儀侍歲的敘述，他每餐實際上吃的是太後送的菜餚，因為太後或太妃們都有各自的御膳房，而且用的也都是高級廚師做的菜餚，也算是美味可口，每餐總共有二十來樣，這些菜才是放在皇帝面前的菜，而御膳房所做的菜都遠遠的擺在一邊，不過是做個樣子而已。
古代皇帝想吃個餐後水果其實也是非常不容易，根據史料記載，乾隆二十五年六月二十九福建送來了荔枝，整整40個，這40個荔枝除了皇太後分到兩個之外，其他各宮嬪妃受寵的人手一個不受寵的乾脆一個都沒有，自然這40個荔枝除了分給後宮嬪妃之外，皇子皇孫王宮大臣也是不能忽略的，到最後真正能落在乾隆皇帝嘴裡的恐怕也沒幾個了，難怪乾隆皇帝寫詩感慨:因為常青栗子道，又叫夢里憶相逢，由此看來乾隆爺還真是有點兒慘哪。
皇帝御膳真的很好吃嗎？大家有什麼看法歡迎在下方評論。
古代皇帝吃的好，因為食材珍貴，但是烹飪方法簡單，無非煮燉蒸燒烤，山珍海味，佛跳牆，滿漢全席，一道菜殺五百隻鴨子取鴨舌，皇帝就是吃個樣子，天天這樣吃倒了胃口，慈禧逃難時，一個窩窩頭都吃的賊香，她要是看咱現在吃的能饞瘋，海雜伴，溜魚片麻辣香鍋煎刀魚，醬牛肉獅子頭麻婆豆腐水爆肚，炸醬面手擀麵蘭州拉麵熱乾麵，太多了太多了，
只能說食材豐富，至於好吃那就說不上了。今天只所以有如此之多的 美食 ，主要是各種香料、調味品提味的緣故。但在古代，大多數的香料、調味品都還沒發現和發明，食物的味型是很單調的。
另外烹飪方法也有一個漫長的發展過程。秦漢時期只有膾、烤、煮等幾種方法，唐宋才有了蒸，燙等方法，而煎炸等法還要更晩才出現。所以想像一下，沒有什麼調味品，烹飪方法又單調的菜好吃嗎？
一聲「傳膳」令下，萬盤千盞排排站。御膳，可以說代表了中國廚藝的最高規格。在那個高度專制的年代，皇帝的飲食想必是考究至極。如果你沒看過甄嬛傳里雍正皇帝五花八門的點心湯羹，至少也一定聽過著名的相聲貫口——報菜名。那麼皇帝的御膳放到今天來看都是什麼水平呢？今天，就帶你玩轉御膳房！
那些年我們YY已久的御膳料理
由於交通不夠便利快捷，也沒有什麼冷鏈冰箱這樣的保鮮設備。加之對食材需求比較大。一般皇宮蓋在哪，御膳房就從哪裡就近大量采購食材來製作料理。原則就是使用最簡單的有限食材盡可能姿空地做出更多種菜（大多是為了湊數）
根據清朝留下的御膳房菜單，御膳中半數的肉菜是各種做法的鴨子，因為北京鴨本來就是地方特產。朱元璋的餐桌也是少不了淮揚魚肉，劉皇叔則是川椒頓頓不能停。不難想像諸葛亮當年也是拿張川餅切了兩刀跟劉備說：「今後這天下分三塊，曹操吃一塊，孫權吃一塊，你劉皇叔吃一塊。這塊是我的宵夜，你就不要動了，我還要吃呢……」
從現在的角度看，當年帝王的御膳料理食材都不怎麼珍貴稀有。熊掌鹿尾那得等到大祭祀才能端上來的。即使是傳說中讓人無限嚮往的酒池肉林，由於調味品缺乏也是簡單的鹽巴烤肉，孜然辣椒一律沒有。搭配上淡如水的清米酒（看過我上一篇關於中國古酒介紹的文章你們一定懂古代的酒都是什麼水平）整個就是泳池烤趴的節奏。用現在的眼光來看，真是太過粗陋了。
看到這里你不禁就要問了，你不是說天下都是皇帝的么，那我定都北京偏偏就是想吃淮揚菜你說怎麼辦吧？
諸位大可放心，皇帝不會這么想的。清朝祖訓就有這么一條：「菜不夠三口」，就是說好吃的菜吃三筷子就得放，很有教育意義。吃完三筷子，太監一聲「撤！」，你要再想吃大概還得等上個一千多天。你可以拿太監出氣，但沒法改變先祖定下的規矩。這樣做就是怕你吃到好吃的還要吃結果皇宮廚子做不出來，也害怕臣子知道皇上口味之後大肆獻媚。宋徽宗為啥跟大奸臣蔡京玩兒得歡？一口吃食先抓住皇帝的胃！
據說乾隆下江南的時候當地鹽商精心烹制的料理皇上都沒怎麼吃幾口。鹽商不解，問太監，答曰：「你們上菜前我都給菜里多加了一勺糖，就怕萬歲爺喜歡吃結果到了京城沒法做回頭為難內侍。」
那麼御膳房做的料理一定好吃嗎？
御膳房，可以說是中國規矩最多的廚房。禁止廚師自由發揮，禁止廚師發明創造。擱多少鹽，放多少醋都得按照菜譜做。做錯菜那可是要被問罪的。春秋戰國時期就有廚子因為祭祀用的熊掌沒按照菜譜蒸熟而慘遭腰斬。也是殺雞儆猴，用血淋淋的教訓萬歲我大禮儀之邦！另，熊很可愛，大家不要總想著舔他們的手。
由於烹飪技術和烹飪設備的局限（連炒鍋都是到了明朝才出現的！），古代皇宮每逢大宴，都要提前准備菜式。沒有微波爐冰箱，做完的菜需要擱爐子上小火煨起來，到時候熱氣騰騰一起端上，倍兒有面子。但這煨爛了的菜，即使是熊掌鹿尾你還會覺得能好吃嗎？
《甄嬛傳》里為啥四爺一閑著就往各位小主宮里跑？為啥吃個江米鴨感覺非常香？那是因為嬪妃宮里有小廚房，能做點兒現炒的地方風味菜餚。可見皇帝自己也不愛吃御膳房的那個大鍋飯。
由於御膳房的菜式都一樣，是個人天天吃這一模一樣的菜式總是會厭的。那你能吃宮外的么？
不行，你是皇上，做什麼都要注意自己的身份。宮外面是有涼粉、肉夾饃、臭豆腐
麻辣燙這些在賣，老百姓還得吃啊。但要是香飄十里飄到皇上鼻子里。那你可慘了，太監內侍的馬上就要出宮查你家水表。想要吃到一些更加洋氣的東西那就更困難了，要麼來自番邦進貢，再不然只能等著現
代訪客穿越回去隨身攜帶的那些了吧。
皇帝吃飯的預算有多少？
如果給皇帝的吃飯花銷硬要加上一個預算的話恐怕大部分中國皇帝都要不開心了。偌大的一個中國都是你的，王土之上的每一粒米粟當然也不例外。看過《明朝那些事》的小夥伴一定知道，明朝最節約的皇帝是崇禎。即使是如此節約的皇帝，平均每年的日常飲食花費也高達16,872兩白銀，放到現在約合52萬美元之多！！！而在中國最富庶的宋朝，被史學家評為「一生恭儉」的宋仁宗一頓飯也能輕松吃掉100貫錢，相當於當時五個中產階級家庭月收入的總和。那麼多的鈔票都花到吃上面去了，皇帝的胃是有多大啊？
皇帝的御膳花費都花哪兒去了？
不好吃又吃不飽，就這樣的御膳伙食，卻要花錢如流水。錢去哪裡了？
上文已經提到不少了，排場啊！這些宮人給你折騰了這么老半天就是為了紫巾一撤能夠讓幾十道料理弄出個排山倒海之勢，個中工錢有幾何？你們算過么？
另外皇帝伙食費的大部分，甚至相當數量的定例食材都被御膳房及其上級部門內務府的大小官吏中飽私囊了。內務府到底一年收入幾何迄今是筆糊塗賬，當時都算不清楚的事情現在就更算不清楚了。古代又沒有發票，紙筆一備，一隻老母雞賣20兩白銀，皇上，您會查嗎？
寫在最後
所以中國古代御膳究竟放到現在是什麼標准呢？本菌以為，大概也就是大家所能吃到的家常菜水平，末代皇帝溥儀在《我的前半生》里寫過關於御膳的內容：吃御膳最是頭疼，看著可人，卻很不好吃，就是裝個樣子，我不愛吃。能下咽的就是眼門前的那幾道，御膳禮數又多，吃起來很是乏味。
時過境遷，昔日的滿漢全席現在也是化整為零地流入尋常百姓家。昔日的熊掌鹿茸猴腦飛龍現在也成了國家保護動物不能下鍋。作為中國最缺乏飢餓感的人，即使你是帝王將相，沒有了對於 美食 的追求和飢餓的調味，吃什麼樣的珍饈都不會再有滋味。
說了這么多，你還在憧憬傳說中的御膳嗎？
皇帝御膳到底好不好吃，今天我來回答一下這個問題：
說到御膳，估計很多人會想到滿漢全席，超級豐富，而且皇帝作為一國之君，肯定吃的特別好。
我們來看一下，明太祖朱元璋的一頓午餐都有什麼？裡麵包括有胡椒醋鮮蝦，燒鵝，火賁羊頭蹄，鵝肉巴子，咸豉芥末羊肚盤，蒜醋白血湯，五味蒸雞，元汁羊骨頭，糊辣醋腰子，蒸鮮魚，五味蒸麵筋，羊肉水晶餃兒，絲鵝粉湯，三鮮湯，綠豆棋子面，椒末羊肉，香米飯，蒜酪，豆湯，泡茶。
一頓午餐吃的這么豐富，真的讓人眼饞啊，幾乎是雞鴨魚肉都全了。看來皇帝確實不一般，就是我們現在的尋常百姓，也不一定一頓午餐吃這么好。據《明宮史》記載：「天下繁華，咸萃於此」，看來真是所言不虛啊！
既然皇帝御膳這么豐富，大家就想啊，肯定美味十足吧！這個我們就來看看皇帝自己怎麼說的，末代皇帝溥儀自然是有發言權的，畢竟做過皇帝，溥儀在《我的前半生》裡面，用四句話來概述了自己的御膳：「華而不實，費而不惠，營而不養，淡而無味。」，這個？是不是聽起來有點不太對勁啊？明明這么豐富的御膳，怎麼就華而不實了呢？
其實皇帝的御膳，實際更多的是象徵意義，代表的國家的最高統治階級的面子問題，所以不能太寒酸，但是呢，由於鋪張浪費導致雖然菜很多，但是皇帝基本一個菜吃不了一口，而且由於很多菜做法很繁瑣，程序復雜，幾乎到了皇帝跟前，都變成了涼食了。而且皇帝不能有個人喜好，因為不能讓別人猜測到皇帝喜好吃什麼，一般遇到自己喜歡吃的，也最多隻能吃兩口就撤下去了，看來皇帝真是有些可憐了。而且撤下去的御膳，基本都賜給妃嬪，官員等其他人享用。
既然溥儀自己都說不好吃，那皇帝到底吃什麼呢？
溥儀說道：「我每餐實際吃的是太後送的菜餚，太後死後由四位太妃接著送。因為太後或太妃們都有各自的膳房，而且用的都是高級廚師，做的菜餚味美可口，每餐總有二十來樣。這是放在我面前的菜，御膳房做的都遠遠擺在一邊，不過做個樣子而已。」
看來大鍋飯不喜歡吃，皇帝更喜歡吃小灶啊！御膳房只是做做樣子啊！
第一，看你對好吃的定義是什麼，以清朝為例，清朝時期，皇室成員以滿人為主，其餘為蒙古族（蒙古部落），以及部分漢人、朝鮮人，游牧民族的風俗也有流傳，他們的零食、點心以奶餑餑、奶茶、乳酪為主，這些東西就算是皇家御膳師傅精心製作，恐怕現代人也有不喜歡吃的；何況其他朝代由於飲食習慣、風俗、香辛料的不同，不同風味恐怕也很難讓所有人覺得好吃。
第二，香辛料的使用，早在春秋時期，中原地區就和周邊地區有了一定的聯系，不同時期食物不斷豐富，香辛料也隨著邊境貿易豐富了，比如現代人想吃麻辣的食物，如果是清朝以前，估計只能靠芥末、胡椒、花椒、生薑一類的調味品，如果是唐朝，胡椒是一味名貴的葯材和香料，一般人還買不起，而且那時候盛行吃羊肉；辣味甚至只能靠伏龍肝（說白了就是一種泥土）來增加辣味……
所以，古代御膳，只能說歷朝歷代食材不斷豐富，但口味真的說不好
說完這些因素，再來說第三點，也就是飲食習慣，任何食物，大多數都是現做現吃，才有味道，但皇帝有的時候不一定真的能經常按時吃，而且不是說廚子做什麼皇帝吃什麼，雖然大多數時候宴飲餐食都有一定的禮制，但也難保不會有特殊情況，比如夜宵、早茶、零食茶點，現做需要花費時間，可皇帝不一定真的能等那麼久，這樣一來，很多時候，一些常備的食物，基本都是做好了放著，等傳膳的時候熱一下端上來，或者淋汁乘盤，這樣一來，本身有的菜就已經失去味道了，或者有些變味，可能口感不會太好（但也是比民間一些食物要精緻一些），所以口感不好說
春風拂煦清明節，
踏青祭祖念先人。
清明節的起源，
據傳始於古代帝王將相「墓祭」之禮。
後來民間也開始仿效，
就於此日祭祖掃墓。
"慎終追遠，民德歸厚矣。" 自古以來，無論是國家還是民間，都非常注重祭祀活動。特別是像宮廷里的皇家祭祀，更為隆重，供奉的祭品自然也是極其豐富講究的，都由光祿寺負責操辦。
Excuse me~
光祿寺是啥？
光祿寺的名字聽了讓人有種如墜雲里霧里的感覺，它到底是寺院，還是一個政府部門？
其實這光祿寺雖然帶個「寺」，指的可是古代一個堂堂的中央機構，可要說它的管轄范圍，也就一個字「吃」！
那麼哪些吃歸光祿寺管呢？ 「上至玉食、慶典、祀典，下至各官供具，四夷賞宴，小至禁衛監局廩餼，皆出於此。」
古代皇家祭祀活動
其實光祿寺主要任務也就三項： 祭祀、朝會、接待外賓 。
雖然工作內容不復雜，不過你可不要覺得這是個可有可無的小部門，它的頭頭兒在明代可是官從三品（我們熟悉的知府才正四品而已），相當於今天的廳級幹部。
對於明王朝頭一代，明太祖朱元璋的孝陵的祭品。根據 《南京太常寺條》 的記錄，每月送往主管宴享（製作祭品）的光祿寺的東西都不重樣。
從這份記錄來看，不難看出皇家對祭祀先祖的重視程度。
民以食為天，連孔夫子都說「 食不厭精，膾不厭細」 。想來這堂堂一國之君應該也不會在吃這件事上虧待自己的。秦始皇開始就已經有設專門負責吃的官兒，到了漢武帝直接設立部門了，就是這光祿寺。
一塊有關光祿寺官員的聖旨匾。
此匾乃光緒八（1882）年愛新覺羅·載湉賜封一位光祿寺署正家屬的聖旨匾。奉天承運皇帝詔曰，你真的會讀嗎？
此匾其實是 兩道聖旨的結合 ，第一道聖旨貤贈光祿寺署正加四級楊廷瑞之曾祖父（楊東岳）為朝議大夫，曾祖母朱、鍾氏為恭人。第二道聖旨誥封光祿寺署正加四級楊廷瑞之父（楊金綸）為中憲大夫，母廖氏為恭人。
小註解
既然是專門負責皇帝吃飯的機構，那麼光祿寺里的事肯定都是肥差啦。本君覺得此匾中的楊廷瑞身為一署之長，廚藝肯定是一等一的棒，身材嘛，肯定是個大胖子。而萬人敬仰的皇帝肯定每天都過著吃香喝辣的生活。
然而，事實並非如此。經品藏君查閱有關資料所知，有些帝王雖然地位高，卻凄慘得每天都吃不上一頓好飯。
明朝謝肇淛《九雜俎·物部三》： 「今大官進御飲食之屬；皆無珍錯殊味；不過魚肉牲牢；以燔炙釀厚為勝耳。」
意思是說，今天皇帝所吃的東西沒有什麼山珍海味，不過是魚肉豬牛，放鍋里猛燒猛煮猛加調料罷了。這不就是亂燉？會美味？
讓我們來看看永樂二年(1404)，郊祀結束後的慶成宴菜單：
上桌：按酒五般。果子五般。茶食五般。燒煠五般。湯三品。雙下饅頭。馬肉飯。酒五鍾。
中桌：按酒四般。果子四般。湯三品。雙下饅頭。馬豬羊肉飯。酒五鍾。
隨駕將軍、按酒一般。粉湯。雙下饅頭豬肉飯。酒一鍾。
仔細瞧瞧宴會的菜品，這大魚大肉的聽起來確實上檔次。但吃進嘴裡的感受就不是那麼的好表述了！真想問明成祖一句：您下得來台嗎？
其實光祿寺專業的做菜機構，卻做出這等招人笑話的菜色已不是什麼秘密了。就連當時的平民百姓都知道光祿寺做飯難吃。
《戴斗夜談》中提到京師相傳有十可笑，其中就有光祿寺茶湯（茶湯就是飯菜的意思）。
具體有啥可笑的，就得請君自行查閱《戴斗夜談》咯！
光祿寺出品的菜，色香味俱坑，為啥還能存活到清光緒三十二年（1906）如此之久呢?
原因就是： 制度限制了我的食慾。要知道古代要「改革」，那是很不容易的。所以明朝後期的皇帝們忍無可忍了，就讓太監們給飯菜吃，稱「內庖」。
所以大家在古裝劇中耳熟的「御膳房」這個專門機構在明朝並沒有，是清朝後期才設立的。
皇帝搜羅山珍海味，更多的是檢驗自己對天下的控制，御膳陳列金樽美酒，更多是為了體現皇家的富裕、威嚴和榮耀。所有對美好的追求，都是有政治目的的。味道是次要的，權威是主要的。御膳的味道，並不好。
食材名貴但未必當季。
烹飪技巧但未必原味。
熱量很高但未必 健康 。
數量極多肯定胃口不佳。
清朝皇帝的御膳，究竟是什麼樣子？溥儀：可是真不好吃
在很多人眼中，皇帝在古代作為一國之君，在衣食住行等方面享受的待遇，自然要遠超常人，但事實真的如此嗎？我們不妨看下末代皇帝溥儀在《末代皇帝秘聞》中關於御膳的描述。
自從公元1636年皇太極改國號為大清以後，到了溥儀這一代，清朝的國祚已經延續了200多年，在此期間，宮廷之中已經形成了一套完善的體系制度，這其中自然包括皇帝的用膳。
和現如今普遍流行的一日三餐不同，清朝皇帝一般是一日兩餐，時間大致在每天的上午八點和下午兩點左右，除此之外，皇帝還可以根據自己的需要，隨時傳召被稱之為果盒的「加餐」，主要是各類糕點湯羹，以及各地進貢的時令瓜果，這有些和都市白領喜歡的下午茶有些類似。皇帝吃飯不能直接如此稱呼，而是要改稱用膳，連帶著開飯也變成了傳膳。
雖然在很多人印象中，清朝皇帝大多數時候都是居住在紫禁城的，但事實上很多時候皇帝都會換地方住，比如現如今我們很熟悉的 旅遊 景點：圓明園、頤和園以及承德避暑山莊，都是皇帝喜歡住的地方，這時候就涉及到一個問題，負責皇帝飲食的御膳房需要根據皇帝的」轉移「來提供飲食。
除此之外，誰也保不準皇帝哪天會心血來潮在非飯點傳膳，皇帝可不會像如今的食客等後廚做好再上菜，要是等的久了怪罪下來，就要小心腦袋搬家了。所以御膳房的只能讓菜等人，而不能人等菜。
地點和時間的不確定性，對御膳房來說是一個很大的考驗，於是為了讓皇帝隨時都能吃到熱乎的膳食，就只能將菜餚和主食提前准備好，將菜品放置於特製的保溫器皿中，以保證皇帝不論到哪，隨時傳膳，都可以立刻用膳。
但這樣做無疑會產生一個很大的問題，首先，這些為皇帝提前「准備」的菜就不能挑選那些注重火候和口感的菜，因為放置久了會讓菜品難以下咽，這就從先天上限制了皇帝御膳菜單的可選范圍。其次，大部分菜在長時間保溫後，其自身營養物質和口味都會大打折扣。所以很多御膳都是看上去不錯，但真正的味道卻不跟恭維，這也是為何末代皇帝溥儀會將御膳形容成「簡直像給死人上供的一樣（的菜）」，用他的原話是：
可是真不好吃，千篇一律，味道也不好……
皇帝的小灶，以及御膳的「妙用」
正因為御膳不好吃，所以早從康熙開始，皇帝就不是頓頓吃御膳了，而是改去吃後宮的「小灶」，俗稱內膳房。這也就應了那句婚姻中很流行的話：
要想抓住男人的心，就要先抓住男人的胃。
為了能夠讓皇帝多來自己的寢宮，包括皇後在內的後宮妃嬪們紛紛開始在廚藝比拼，當然想讓十指不沾陽春水的娘娘們秒變美廚娘也不大現實，更常見的是從民間尋找 美食 菜譜，才讓心腹太監或宮女去偷師學習。
既然皇帝不愛吃御膳，那御膳是不是就不用天天做了？
那就是想多了，皇帝吃不吃是一回事，御膳房要是敢在給皇帝做飯這件事上打馬虎眼，那就是又想腦袋搬家了。而且在清朝，皇帝不吃或吃剩下的御膳還有另一項重要的使命——賞賜。
皇帝往往會將自己不吃，或只吃了幾口的御膳，以種種名義賞賜給某位寵愛的妃嬪，或朝中某位大臣，甚至還可能是身邊的某位侍衛或太監。這時候的御膳已經從簡單的食物上升到的具有政治意義的「獎品」，收到賞賜的人，往往會以此為榮。周圍人在看到皇帝將御膳賞賜給某人以後，就會明白這是皇帝對其很重視的信號，不論是在後宮還是官場都會起到「潤物細無聲」的作用。這種恩典從清朝初年便一直延續下來，直到末代一脈相承。
御膳房中的廚子，為何是個美差？
在清朝剛入關的時候，在一定程度上沿用了明朝的御膳制度，這其中也包括很多漢人廚子，這也是為何現如今的仿膳菜餚有一些魯菜的影子，因為明朝初年遷都北京後，宮廷的御廚很多都是山東人。但到了清朝中後期，御廚基本上都是旗人了，只有一少部分漢人（比如乾隆下江南時就帶回了一些淮揚菜廚師）。
和明朝的醫戶制度有些類似，這些旗人御廚也是世襲制的，老子是御廚，兒子孫子也會進宮給皇帝做飯。在當時，這些御廚們的生活都很殷實，這倒不是他們的工資待遇有多麼好，而是身為御廚，利潤頗豐的灰色收入比較多，其中利潤最大的是宮廷御膳食材的采購。
相信很多人都聽過這個段子，說是皇帝有一天詢問大臣生活怎麼樣，大臣說自己過的一般，早上只吃了兩個雞蛋，皇帝驚訝的說自己一直覺得雞蛋很貴，畢竟一個要好幾兩銀子，大臣猛然間意識到說漏了嘴，於是補救的解釋道自己吃的都是臭雞蛋，和皇帝吃的好雞蛋價格沒法比。真實的 歷史 中也的確有相似的記載，根據清朝宮廷中御膳的底檔描述：
慈禧吃的雞蛋每個要2兩銀子，而在民間1兩銀子可以買150雞蛋
故事背後反應的便是清朝中後期，御廚勾結宦官做假賬貪污銀子的現象。除了虛報采購價格，御廚還經常以高價轉手賣掉御膳房剩下的材料，借機賺取暴利。後來清朝亡了，很多當初的御廚便一轉身成為了民國之下的地方富豪。由此可見，這些御廚們當初從皇宮被趕出來前，早已經賺的盆滿缽滿。
揭開御膳的神秘面紗，我們會發現身為皇帝也並非想像的那樣自由自在，任性而為，相反處處受制於祖制，束手束腳，想吃上可口的飯菜真心不是件容易事，難怪乾陵皇帝會六下江南，尋找 美食 想必也是原因之一吧。
❻ 臭豆腐的來歷，做法，色香味和功能要簡介
臭豆腐是一項流傳於全中國及世界其他地方的豆腐發酵製品，但在各地的製作方式、食用方法均有相當大的差異。臭豆腐分臭豆腐乾和臭豆腐乳兩種，都是相當流行的小吃。臭豆腐乳曾作為御膳小菜送往宮廷，受到慈禧太後的喜愛，親賜名御青方。臭豆腐在上海，台灣是頗具代表性的小吃。
英文名：Stinky tofu (Smelly tofu) 「 臭豆腐 」 其名雖俗氣、外陋內秀、平中見奇、源遠流長，卻是一種極具特色的休閑風味，古老而傳統，一經品味，常令人慾罷不能，一嘗為快。在中國以及世界各地的製作方式和食用
方式均存在地區上的差異。長沙和紹興的臭豆腐乾相當聞名，但其製作以及味道均差異甚大。但都是聞起來臭，吃起來香，這是臭豆腐的特點。老人常吃臭豆腐，可以增加食慾，還能起到防病保健的作用。 長沙的臭豆腐稱為「臭乾子」，以火宮殿為官方代表，毛澤東、朱鎔基等曾光臨並誇獎，美國《食品》雜志也親臨采訪。火宮殿選用上等黃豆做成豆腐，然後把豆腐浸入放有干冬筍、干香菇、瀏陽豆豉的鹵水中浸透，表面會生出白毛，顏色變灰。初聞臭氣撲鼻，用油鍋慢慢炸，直到顏色變黑，表面膨脹以後，就可以撈上來，濃香誘人，澆上蒜汁、辣椒、香油，即成芳香鬆脆、外焦里嫩的臭乾子。長沙街頭也有很多民間製作臭乾子的能手，例如南門口與勞動廣場附近的「五娭毑」臭乾子，深受長沙民眾的喜愛，再下班時間經常需要排隊一個小時才能買到幾片酥香味美的臭乾子。在以吃為特色的長沙文化里，火宮殿是臭乾子的代名詞，而「五娭毑」卻是街頭巷尾老少皆知的民間品牌。紹興油炸臭豆腐是用壓板豆腐切成2．5厘米見方的塊，放入霉覓菜梗配製鹵中浸泡，一般夏季浸泡約6小時，冬季浸泡約2天，然後撈起，用清水洗凈，晾乾水分，投入五成熱油鍋中炸至外脆里松即可，顏色為黃色，可蘸辣醬吃。武漢街頭的臭豆腐多以「長沙臭豆腐」為招牌，但製作方式並不相同，是用鐵板澆油煎，中不空並且為淡黃色。天津街頭多為南京臭豆腐，為灰白豆腐塊油炸成金黃色，臭味很淡 北京聞名的王致和臭豆腐為臭豆腐乳，與南方流行的臭豆腐乾是兩種不同的食品。王致和臭豆腐乳不能油炸，為饅頭和大餅等麵食的配品，
臭豆腐的歷史
臭豆腐是有著豐富文化底蘊的民間休閑小吃，距今已有近千年的歷史，其最風 臭豆腐
光的時代可追溯到清康熙年間，康熙皇帝一日在吃了紹興臭豆腐後豪情大發，揮筆題下「青方」二 字，使得臭豆腐立即名揚天下，據歷史考證慈禧太後也有吃紹興臭豆腐的嗜好，還將其列為御膳小菜。紹興臭豆腐好吃，究其原因還是那一壇好鹵，鹵的製作方法極其復雜，不僅僅是用新鮮蔬菜腌制讓其自然發酵，而是在其腌制和發酵過程中不斷加入各種香料精心調制，沒有幾年的時間不敢稱老鹵或好鹵，只能稱為清鹵，一壇好的鹵水常常有二十以上的年頭。
參考網址：http://ke..com/view/1734.htm 有具體的分類及做法！！！希望對你有幫助
❼ 紹興臭豆腐怎麼吃
紹興臭豆腐是有著豐富文化底蘊的浙江紹興漢族民間休閑小吃，屬於浙菜系。距今已有近千年的歷史，其最風光的時代可追溯到清康熙年間，康熙皇帝一日在吃了王致和臭豆腐後豪情大發，揮筆題下「青方」二 字，使得臭豆腐立即名揚天下，據歷悄銀扒史考證慈禧太後也有吃臭豆腐的嗜好，還將其列為御膳小菜。 臭豆啟昌腐好吃，究其原因還是那一壇好鹵，鹵的製作方法極其復雜，不僅僅是用新鮮蔬菜腌制讓其自然發酵，而是在其腌制和發酵過程中不斷加入各種香料精心調制，沒有幾年的時間不敢稱老鹵或好鹵搏飢，只能稱為清鹵，一壇好的鹵水常常有二十以上的年頭。
❽ 紹興有什麼特色小吃
1、奶油小攀
紹興香糕是浙江省紹興地區的特色傳統糕點。用精白粳米磨成米粉，配上適量的中葯丁香、砂仁、白芷、豆蔻、大茴和研成粉末的食用香料，再拌以純白沙糖，和粉成型後，放到白炭火上烘焙，這樣焙制的香糕黃而不焦，硬而不堅，上口鬆脆香甜，並有解郁、和中、開胃、健脾之功能。紹興香糕品種多樣，以精製桂花香糕最佳。
(8)皇帝吃臭豆腐好吃嗎擴展閱讀：
紹興市是浙江省轄地級市，位於浙江省中北部、杭州灣南岸，是具有江南水鄉特色的文化和生態旅遊城市 、長三角城市群重要城市、環杭州灣大灣區核心城市、杭州都市圈副中心城市。
東連寧波市，南臨台州市和金華市，西接杭州市，北隔錢塘江與嘉興市相望，位於東經119°53′03"至121°13′38"、北緯29°13′35"至30°17′30"之間，屬於亞熱帶季風氣候，溫暖濕潤，四季分明。
參考資料：網路-奶油小攀網路-紹興臭豆腐網路-紹興茴香豆網路-面餑餑網路-紹興香糕網路-紹興
❾ 王致和的臭豆腐非常臭，為何會成為慈禧太後每天必吃的菜
王致和的臭豆腐非常臭，但慈禧太後還是每天必吃，原因一共有兩點。原本清朝君主和後宮的菜餚雖然豐盛但是簡單，並不誇張，更有嚴格的飲食用度的規定製度，每餐都不許超過定量的所需銀兩范圍。不過到了慈禧太後這里，一切都是過眼雲煙，只看她自己喜好。慈禧太後驕奢淫逸到極致，不僅散千金收藏珍貴的珠寶，在吃飯的時候也鋪張浪費，過六十大壽的猛檔指時候擺出來的宴席甚至花了上千萬兩銀子。可是即使這么豪華，每餐她都必須要吃一個簡單的菜餚，那就是王致和製作的臭豆腐。
臭豆腐如此美味，廣告又打得好，京城裡很多人都知道了王致和做的臭豆腐非常特別，慈禧如果沒嘗過那就說不過去了。而她嘗過之後也連連叫好，最終每一頓飯都必須有臭豆腐。
❿ 來北京必吃的大清朝「網紅美食」
來北京 旅遊 的朋友都知道，北京有很多種類豐富的小吃，它們中一部分是清宮里傳出來的，曾是皇上最愛的那一口；一部分是清真傳統小吃，也是備受稱贊的；還有的是老百姓的吃食，味道很是正宗。如果您覺得北京小吃有點一般，那就要看看老北京人都去哪兒吃這些地道的北京 美食 。
舊時的北京，冬天幾乎見不到鮮果，能調味解饞不過是些冰糖葫蘆和凍柿子，果子乾兒也在其中之一。
果子乾兒是北京冬季的一種傳統小吃，由杏干兒、柿餅、鮮藕、葡萄乾兒等果品製成。琥珀色的柿餅、橙紅色的甜杏干、雪白的藕片，再澆上糖桂花汁，放在果盤里用冰鎮著，吃到嘴裡時，涼絲絲、脆生生，甜酸交融，非常爽口。過去，這種小吃常有小販走街串巷地售賣，被人們稱為「打冰盞兒」的。他們通常手持兩只銅冰盞，上下一磕，聲音清脆，傳出很遠，還邊敲邊喊著「果子乾兒~、酸梅湯~、玫瑰棗~、煮海棠~」等等，住在街巷裡的小孩兒們聽到這聲兒，就趕快拿著罐啊碗啊，拽著大人就往外走，生怕晚了就沒有了吃食。
據傳，同治皇帝九歲那年，也曾私自越出豐澤門、走出紫禁城，去吃這果子乾兒。
那是小同治第一次溜出宮，真是開了眼了，一切都那麼新鮮。他見一群小孩圍在一輛攤車前，每人手裡都有一隻小碗，小販正從車里舀一勺東西放在小碗里，孩子們就拿著小勺「呼呼」地把東西吃個精光。小同治看得口水直流，走過去問：「這是什麼東西？」小販說：「小少爺，這個叫冰凍果子乾兒，酸甜冰涼，可好吃了，嘗嘗？」小同治從沒聽人叫過他「小少爺」，覺得很有趣兒，便爽快地接過碗大吃起來。一口下肚沁人心脾，好痛快！正吃得津津有味時，被幾個正著急找他的太監看到了，情急之下小同治掀起衣襟，把剩下的冰凍果子乾兒一股腦兒倒進了衣兜里，濕漉漉地兜著跑回了宮。這時，眾人才知道，這就是當朝的小皇帝，被抓回宮時都不捨得扔掉果子乾兒，也真是出盡了風頭了。
時至今日，這么美味的果子乾兒在市面上已不多見了，但是要去對地兒，那還是能吃上的。
推薦店鋪
「懂事兒」北京菜館
地址：東城區東直門外斜街察慈小區11號樓
海碗居北京菜（牡丹園店）
地址：花園路2號
大碗居（東安門店）
地址：東安門大街53號
過去的北京，過年時，有錢人家要吃餃子，但貧窮人家只能吃窩頭。但這這栗子面窩頭，以前可是專供慈禧享用的，民國後才流入民間。
據說庚子年間，慈禧西逃途中飢餓難耐，有一婦人給了她個大窩頭，飢腸轆轆的慈禧自然吃起來無比美味。回宮後，一日慈禧突然想吃這一口，便吩咐了下去，可御廚那敢給慈禧做這民間真正的大窩頭呢，於是絞盡腦汁，使用磨得極精細的玉米面，再摻入適量黃豆粉、白糖和糖桂花，將其做成吃起來香甜面軟的栗子口感小窩頭供慈禧享用。慈禧食後果然非常滿意，連連稱贊其香甜的滋味是無與倫比的。
栗子面小窩頭，只有栗子大小，口感和栗子般的軟糯，據仿膳大廚講，做這種小窩頭時，要用上好的新玉米面，過細籮，再摻上好黃豆面，蒸的時候加桂花白糖，吃著才又暄又甜。而且，一斤面要分蒸出一百個小窩頭才夠「小」，所以，形如栗子的小窩頭就由此得名了。
新中國成立後的1956年國慶節，在周恩來總理舉辦的招待外賓宴會上，也有這道由清宮老御廚精製的仿膳甜點——小窩頭。當這4000個惹人喜愛的小窩頭擺到席上時，外賓均交口稱贊，許多人還不約而同地呼喊：金字塔！金字塔！這是對小窩頭形色俱佳的絕妙比喻。仿膳小窩頭從此也就聞名中外了。
推薦店鋪
仿膳飯庄
地址：北海公園內
羊眼兒包子是回民飲食中的佳品，每個包子的個頭兒如「羊眼兒」般大小，現包現蒸，餡料多樣。出鍋時，肉汁浸到麵皮里，又軟又耐嚼，味道十分鮮美。
相傳，清康熙皇帝想吃這一口，就喬裝打扮，到前門外回民羊肉包子鋪品嘗。當康熙走進羊肉包子鋪時，殷勤的回民掌櫃馬上用小托盤送來了兩杯蓋碗茶，向萬歲爺請安，陪著笑臉說：「不怕爺惱，爺在里邊（宮廷）什麼山珍海味沒嘗過，還屈駕來嘗羊眼兒包子，小的實在不敢孝敬。」康熙知道自己的身份已被識破，但還是要吃包子的。掌櫃的無奈，只好說：「爺賞臉，一定要吃，那請少等會兒。」不一會兒，便送來了熱騰騰的小包子。康熙用筷子挾一個放在碟子里，香氣陣陣撲鼻，放到嘴裡一嘗，味道十分鮮美，但康熙左找右找也未看見「羊眼兒」，便問掌櫃的：「為什麼看不見羊眼兒？」掌櫃忙回答說：「回爺的話，有罪不敢欺瞞：餡肉沒有羊眼兒，只是做的精細些，包的個頭小一點，像羊眼兒，就給起了個『羊眼兒包子』的名字。」康熙聽後便傳旨：「朕覺得羊眼兒包子很好，可經常送到宮中，找內務府開銀。」
從此，羊眼兒包子名聲大噪，譽滿北京城。於是，四城各處的回民飯店都做起羊眼兒包子，遂成了回民喜食的美味。
入口軟糯、豆香餡兒甜的驢打滾，相傳也是清宮里的 美食 之一。在舊時的京城，它更是大小廟會、集市上的常客。
據說，吃膩了宮里 美食 的慈禧，一日想嘗點兒新鮮玩意兒，但這突然的想法，可難壞了御膳大廚。經一番左思右想之後，大廚決定用江米粉裹著紅豆沙做出一道新面點。但這事兒說來也巧，當剛做好時，這道面點就讓一叫「小驢兒」的太監，一個不小心給碰到了裝著黃豆面的盆里。這可急壞了御膳大廚，但此時再重做又來不及，沒辦法，大廚只好硬著頭皮將它呈到慈禧面前。誰承想，慈禧一吃這新玩意兒，「嗯！」味道還不錯，就問大廚：「這叫什麼？」大廚想了想，都是那個叫小驢兒的太監闖的禍，於是就跟慈禧說：「這叫『驢打滾』。」
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清真·白記年糕
地址：牛街5號超市一樓窗口
洪記小吃店
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老回回小吃（百萬庄店）
地址：百萬庄北街9號1層
在老北京人的記憶，八九十年代，好多家庭都會吃臭豆腐乳，青灰色的一小塊，方方正正，聞起來臭，吃起來香味濃郁又純正，可以抹在饅頭上、拌面條或抹在烙餅上，都很美味。
北京的臭豆腐乳，最有名的是前門外王致和的，發明人是安徽人王致和，流傳至今已有300多年。相傳他原是個文人，清康熙八年進京趕考不中，便以做豆腐為生，創制出臭豆腐乳，又經多次改進，口感更好，名聲更響。
後來，這事傳入宮中，有個太監好奇地買回一些品嘗，果不其然，便立即奉獻給皇上。皇上一嘗，胃口頓開，即傳旨將「臭豆腐乳」列為「御膳坊」小菜之一，賜名「青方」。這下，王致和的臭豆腐乳名聲更火，買賣也更興隆。康熙十七年（1678），王致和索性在延壽寺街路西建作坊，立招牌「王致和南醬園」，生意從此越做越大，代代相傳。後來據說慈禧太後也特別喜歡這一口，每天都要吃一碟用炸好的花椒油澆過的臭豆腐乳，而且必須是當天從王致和南醬園買回的鮮香的臭豆腐乳做的。有段時間，「王致和南醬園」因故停業幾天，侍奉慈禧的太監只好用剩餘的臭豆腐乳頂替，可怎能瞞得了慈禧。她剛嘗一口就起了疑心，用膳時偷偷將一粒花椒藏在臭豆腐乳中。第二天進膳時，慈禧見自己放的那粒花椒果然還在其中，不禁大怒，訓斥太監給自己吃的是剩臭豆腐乳。從這以後，太監們想到「老佛爺」的淫威，就再也不敢欺瞞她，只得天天跑王致和處買新鮮的臭豆腐乳了。
今天，王致和臭豆腐乳在北京的各大超市都有銷售，大家也可以回家試試慈禧太後的花椒油臭豆腐乳，做法簡單，味道很獨特。
豌豆黃和芸豆卷本是民間小吃，成為清宮小吃，還有段小故事：據說，一天慈禧正坐在北海靜心齋歇涼，忽聽大街上傳來敲打銅鑼聲和吆喝聲，心裡納悶，忙問是干什麼的，當值太監回稟是賣豌豆黃、芸豆卷的。慈禧一時高興，傳令將此人叫進園來。小販見了老佛爺急忙跪下，雙手捧著芸豆卷、豌豆黃，敬請老佛爺賞光。慈禧嘗罷，贊不絕口，就把此人留在宮中，專門為她做豌豆黃和芸豆卷了。
以前，在京城經營「糙豌豆黃兒」的大多是平谷、香河以及采育等地的人，因為這些地方盛產豌豆。糙豌豆黃兒製作簡單，一般是將白豌豆去皮，以兩倍於豌豆的水，將豆燜爛，然後放糖炒，加入石膏水和熟棗攪拌均勻，放入大砂鍋內，待其冷卻成坨後，切成像切糕一樣的菱形塊，配上小片金糕點綴，然後罩上濕藍布，放在獨輪車上沿街叫賣。芸豆卷也是京城民間很平常的小吃，柔軟細膩，餡料香甜爽口，因慈禧品嘗後頗為滿意，一步登天，成為清宮的御膳小吃。但清宮內的芸豆卷和豌豆黃兒與民間的還是略有不同。一般說宮內的是「細豌豆黃兒」乃是御膳房根據民間的小棗糙豌豆黃兒改進而成，製法精巧，選料上乘：先將豌豆煮爛過篩成糊，加上白糖、桂花，凝固後切成兩寸見方，不足半寸厚的小方塊，上面放幾片蜜糕，具有質地細膩純凈，入口即化，色味俱佳的特點了。
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富華齋餑餑鋪
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清真·白記年糕
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薩其馬是我的最愛，想吃了，就去北京稻香村買上一塊。
薩其馬是老北京的傳統糕點之一，名字也是滿語的縮略語。啟功先生曾稱清朝乾隆年間傅桓等編的《御制增訂清文鑒》中收有薩其馬一詞，釋為「狗奶子糖蘸」，糖蘸好理解，「狗奶子」略奇怪，其實狗奶子即枸杞，形似狗奶子，最初用它做薩其馬的果料，後來才漸漸被葡萄乾、山楂糕、青梅等替代。
關於它的來源也有一段小故事：清朝時，在廣州任職的一位將軍，姓薩，喜愛騎馬打獵，而且每次打獵後都會吃一點點心，還不能重復！有一次，薩將軍要出門打獵，特別吩咐廚師要「來點新的玩意兒」，若不能令他滿意，就准備回家「吃廚子」。負責點心的廚子一聽，一個失神，就把沾上蛋液的點心炸碎了。偏偏這時將軍又催要點心，廚子一火大罵一句：「殺那個騎馬的！」才慌慌忙忙地端出點心來。但想不到的是，薩將軍吃了後相當滿意，又問這點心叫什麼名字。廚子隨即回答一句：「殺騎馬。」結果薩將軍聽成了「薩騎馬」，因而得名。後來，薩其馬能流行開，也是其味道好，價格低。據1927年的調查，老北京的大茶館售賣的紅爐點心中，就多有薩其馬。
今天，薩其馬的做法有南北之分，略有差別。北方傳統的薩其馬需使用較多奶油；而南方只用蛋清、膨鬆劑和糖，稱為沙琪瑪。市面上所能看到的多是沙琪瑪，薩其馬反而少了很多。更有趣的是，在香港，人們慣稱沙琪瑪為「馬仔」。由於賽馬賭博俗稱「賭馬仔」，因而有香港人迷信的認為，吃了沙琪瑪後便可在賽馬賭博中獲勝。
推薦店鋪
泰華齋
地址：北新橋
正明齋
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門釘肉餅，一種老北京的清真食品，與灌湯包有點相似，麵皮焦黃，牛肉大蔥的餡料，飽含著濃濃的湯汁，著實誘人。特別是吃的時候，一定要趁熱，這樣口感才好。但也不能一口咬下去，否則，不僅容易燙著嘴，還容易滋一身油。要小口慢慢來，最好能再淋上點醋，那真是鮮香又解膩啊！吃門釘肉餅，講究的要配碗小粥，小粥可以潤胃，而且，一口肉一口粥，不亦樂乎。
門釘肉餅也與慈禧太後有關。據說御膳廚房的師傅給慈禧做了一道帶餡的點心，慈禧品嘗後，非常喜歡，就問這是什麼食物。當時還沒有名字，可是太後問，不能說不知道吧！於是，廚師靈機一動想到了城門上的門釘，便說道：「這叫『門釘肉餅』」。於是形似舊時城門上門釘的肉餅也就得名了。
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寶瑞門釘肉餅店
地址：北京市東城區朝陽門北小街59號
惠豐門丁肉餅店
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祥雲軒
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馬氏門釘肉餅
地址：車輦店胡同6號
肉沫燒餅不僅是北京小吃中的精品，也是清宮內的御膳。燒餅講究芝麻分布均勻，而且「兩面黃、一圈白」，即底面深黃、正面中黃，周邊基本白色略帶微黃，剖開後，燒餅的「空膛」，「上膛」和「下膛」厚度應基本均勻，中間略薄。肉末講究大小均勻、鬆散、不汪油、不窩水，口感鮮嫩飽滿，略有嚼勁，不膩而香。
關於它的來歷，相傳有一天夜裡，慈禧做了個夢，夢見吃夾了肉沫的燒餅。第二天早膳時，果然上的就有肉沫燒餅。慈禧一看和夢中吃的一樣，心裡非常高興，說是給她圓了夢。問是誰做的燒餅，當差的說是御廚趙永壽。慈禧當即令人賞給趙永壽一個尾翎和二十兩銀子。從此，肉沫燒餅作為圓夢的燒餅流傳了下來。
另外還有一種說法是，這吃法是慈禧想出來的。宣統溥儀的胞弟溥傑先生的日籍夫人愛新覺羅-浩寫過一本《食在宮廷》的書，書中有炒肉的菜。她在書中說：「這個菜是西太後想出來的」，它的製法是「豬肉切成末，青豆洗凈切成末，蔥、姜分別切成末。鍋內放油，燒熱後下肉沫，炒至肉沫無水分時投入蔥、薑末，炒後加入青豆末，攪炒數下，倒入醬油，炒到汁盡時出鍋裝盤，即可供膳。」可見，肉沫燒餅中夾的肉沫就是這樣炒出來的。
推薦店鋪
南來順飯庄
地址：西城區南菜園街12號
仿膳飯庄
地址：西城區景山西街北海公園東門內
天安門仿膳飯庄
地址：東城區東交民巷 37號
御膳飯庄
地址：北京市東城區天壇路 87號
炒肝是北京特色風味小吃，湯汁油亮醬紅，肝香腸肥，味濃不膩，稀而不澥。而且吃的時候北京還有個講究，就是不用筷不用勺，直接端起碗就能吃，再搭配上包子，這才是美味的絕配。
這道小吃還與慈禧有關，相傳在清朝同治年間，有個叫劉永奎的北京人，在鮮魚口內租了間鋪面，開了個夫妻小酒店，並起了個很有些雅趣的名字——會仙居，專營黃酒、小菜還有白水雜碎。到了庚子之後，這小店則由他們的後代劉寶貴哥兒仨經營。據說當年，慈禧忽然也想嘗嘗這白水雜碎的味道，就來到了這家店。這道菜經她這一嘗，雖博得贊賞，但卻言明去掉心和肺也許更好。慈禧的金口玉言，作為小民的豈敢違命，便將白水雜碎中的心、肺去掉，只用豬腸和豬肝，用蒜末壓去腥氣味後調味勾芡，也就成了現在的炒肝了。自那以後，老北京人便多了句歇後語——北京的炒肝兒，缺心少肺。
推薦店鋪
姚記炒肝店
鼓樓店：東城區鼓樓東大街311號
簋街店：東城區東直門內街
天興居
鮮魚口店：東城區前門鮮魚口街95號
玉蜓橋店：東城區天壇東路73號
炒肝趙記
沙子口路店：東城區沙子口路28號東南側
沙子口二店：東城區沙子口路8號
慶豐包子鋪
酒仙橋店：朝陽區酒仙橋路21號(將台路口)
新街口店：西城區新街口南大街16號
灌腸是老北京獨特的傳統小吃。說是灌腸，其實就是炸面團。
灌腸在明朝就開始流行了。那個時候灌腸分兩種：一種為大灌腸，用豬肥腸洗凈，以優質麵粉、紅曲水、丁香、豆蔻等10多種原料調料配製成糊，灌入腸內，煮熟後切小片塊，用豬油煎焦，澆上鹽水蒜汁，口味香脆咸辣。另一種叫小灌腸，用澱粉加紅曲水和豆腐渣調成稠糊，蒸熟後切小片塊，用豬油煎焦，澆鹽水蒜汁食用，外焦里嫩，頗顯特色。現在，我們在北京能吃到的，就只有小灌腸了。
清朝時最有名的灌腸當屬前門外的福興居，有記載：「粉灌豬腸要炸焦，鏟鐺筷碟一肩挑，特殊風味兒童買，穿過斜陽巷幾條。」可以看出那時候的百姓對炸灌腸確實喜愛有加。後來，慈禧太後也對這兒的灌腸贊賞有加，還欽定為了貢品。
推薦店鋪
老磁器口豆汁店
地址：天壇北門對面
錦芳小吃
地址：磁器口大都市街南一樓
牛街寶記豆汁店
地址：牛街輸入胡同27號